Как правильно топить котел будерус углем

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КОТЛОВ

Твердотопливный котел Будерус – неисправности и настройки

Подскажите по твердотопливному котлу Buderus Logano s111-20.
1 – Этот агрегат должен устанавливаться в специальном помещении, типа котельной, с определенной внутренней температурой воздуха, или он ставится в доме?
2 – Как выбирается диаметр и высота трубы дымохода?
3 – Что входит в стандартную комплектацию?

1 – Может ставиться и дома, но нужно его обеспечить достаточным количеством свежего воздуха для горения, что довольно сложно сделать в жилой комнате.
2 – Диаметр нельзя заужать и делать прямые участки, тем более с модельным рядом Logano S111. Высота дымохода должна быть в зависимости от диаметра и по высоте над коньком.
3 – В стандартную комплектацию входит:
– тягорегулятор – 1шт.
– комплект для чистки (2 кочерги).
– фланцы – 2шт.
– клапан подпитки – 1шт.
– рычаги – 2шт. (для дверки загр. топки и для механизма встряхивания колосниковой решетки).
– заглушка – 1 шт.
– шамотные кирпичи – в зависимости от мощности и модели разное количество.
– болты для фланцев, вроде бы все.

В работе ТТ котел Buderus Logano s131. Как часто колосники надо встряхивать? Не потухнет он без этого в течении рабочего дня, пока никого нет дома?

Без встряхивания колосников горит 12 часов, за это время могут все 3 ведра загруженных сгореть (в морозы). Золы на полный зольник набирается. Мощность агрегата избыточна. Может быть тяга слишком высокая. Чтобы он температуру держал надо обеспечить полное закрытие нижней заслонки. Ну и заслонку на трубе прикрыть (или тягу в трубе уменьшить). Со штатным регулятором сложно верхний предел контролировать, слишком медленно заслонка опускается. Посмотрите про регулятор для ТТ котла, есть схема, она позволяет более точно температуру регулировать.

Неисправность котла Логано s111. Суть проблемы в том, что он плохо растапливается из-за отсутствия (слабой тяги), ну это еще пол беды. Когда котел тухнет и дым от последних углей начинает валить обратно (обратная тяга), когда он полностью остынет, растопить получается, но когда еще теплый – обратная тяга. Агрегат установлен в цоколе, труба 159, 12 метров по наружной стене (утеплена на 50%). Труба выше конька около 1м, "зонтика" нет, других высоких строений тоже нет. Последняя моя догадка – нехватка воздуха в цоколе, завтра пробью отверстие для притока воздуха, но все равно прошу ваших мыслей по этому поводу.

Насчёт нехватки воздуха – возможно, но, тогда, по-моему, обратной тяги не должно возникать, просто, не на всю мощность котёл можно разогнать. А вот это – "труба по наружной стене утеплена на 50%", думается, и есть причина данного явления. Трубу надо утеплить полностью.

Подскажите, как в эксплуатации котел Buderus Logano S131-32? Напрягает не сильно?

Засыпаю уголь, на котле – температура 80. Тяга хорошая слышен гул. Весь дым уходит в верхнюю заслонку (классная вещь), в помещение, практически ничего не попадает. Уголь горит снизу, поэтому напихиваю полный бункер. К вечеру все сгорело полностью, кочергой ни разу не пользовался. Заметил, что уголь нужен хороший с малым количеством пыли – ДО или ДОП, т. к. при большой площади колосников, некоторая его часть просыпается в зольный ящик. А вообще, у меня неделю топил мой родственник (у нас двухквартирный дом и у него будерус логано S111 16кВт) отзывы только положительные, отметил ряд преимуществ по сравнению со старой моделью:
1. Верхняя заслонка-дымоуловитель.
2. Боковая загрузка показалась немного удобнее.
3. Возможность топить дровами нормального размера в нормальном количестве.
Замечания:
1. Показалась ему немного неудобным процедура розжига. Топливо разжигается у дальней стенки, приходится глубоко внедряться в него.
2. Отсутствие подвижных колосников сначала вызвало недоумение, но время показало, что и без них все отлично горит.
3. Отсутствие шибера. Непонятно, зачем его исключили из конструкции.

В эксплуатации твердотопливный котел Buderus Logano G221-40. Посоветуйте, что сделать, чтобы не было запаха, при заправке углем и чистке, т. к. котельная в подвале (форточку постоянно открываю). Может быть, сделать вентиляцию-колпак над котлом? А сегодня уголь не сгорел за ночь и, открыв заслонку, прикрыв дверцу, я открыла круглую пластинку, а оттуда вырвался с огромной силой дым или газ. Почему это происходит?

Колосники за ночь забились золой и нормального горения не происходило. Т. е. уголь под действием температуры углей разлагался, но не горел. Вы утром решили глянуть в загрузочную камеру, открыли круглую крышечку и стал поступать воздух в загрузочную камеру. Переобогащеная смесь превратилась в горючую, и произошла вспышка с выбросом золы дыма и газов. Чтобы такое не случалось лучше всего для начала встряхнуть колосники. Если уголь не прогорел, то начинается его нормальное горение это сразу слышно. Дайте ему немного нормально поработать, а дальше дозагрузка по инструкции. В зависимости от того, каким углем топитесь, могут и при нормальной работе котла возникать весьма неприятные запахи в котельной. В таких случаях я после растопки сразу же открываю смотровое отверстие загрузочной камеры (когда сам дома) для вентиляции, хотя это тоже чревато вспышками, но чаще нормально. И второе не выставляю регулятор на 80 градусов, а где то 45 -50 и по мере прогрева воды довожу до 80. При сильно открытой дверце подачи воздуха на некоторых углях с загрузочной крышки этих агрегатов начинает идти тот самый газ, который должен бы попасть в камеру сгорания от него все неприятности. А в целом, раз нет нормального бурого к остальным подстраиваешься. Тоже и с боковыми отверстиями третичного воздуха на одних углях полностью или на половину открыты, на других вообще закрыты. Стоит немного понаблюдать, а дальше просто.

Установлен котел на твердом топливе Logano S111 (32 квт). Дом из не съемной опалубки. 2 этажа. Дом на 2-ух хозяев. Агрегат общий – в гараже, почти в центре дома получился. Жилая отапливаемая площадь 310 м2. Вопрос – какой высоты должна быть дымоходная труба?

Труба это совсем малая часть проблемы. Устанете кочегарить. От котла не отойти. Вам, на ваши площади, нужен автоматический аппарат с загрузкой 200кг. Сжигать в мороз, в сутки, будете до 100- 150кг угля, в зависимости от утепления. С автоматом и вода горячая будет.

Котел ТТ Будерус Логано G221-40 квт, чугун. Стоит в подвале в комнате (нет притока воздуха извне, т. к. все дырки залатали снаружи дома утеплителем ЭППС), стоит он на самом полу. При розжиге через минут 20 открываю дверцу по инструкции, 10 секунд выдерживаю, открываю дверцу полностью, горят дрова, начинаю засыпать уголь, на меня начинает валить дым, заполняя комнату (20 квадратов) белыми клубами. Сказали, что дрова такие, потом поменял уголь на каменный, как в инструкции написано, тоже самое, да и еще и копоть ужасная, как будто мазута, в общем, расстроился, что делать я не знаю. Нарастил трубу кирпичную выше конька, как все говорят. Еще посоветовали прогреть дровами его капитально до 80 градусов, тогда и
начинать углем топить. Посоветуйте что делать?

Похоже на проблемы с тягой. У приятеля такая проблема была, только на дровах – дымило в помещение сильно, когда загружал дрова. В общем, в верхней части дымохода забито было так, что дым еле просачивался в щелочку (чуть толще пальца при диаметре трубы 160 мм). После прочистки всё опять стало работать, но не знаю, на сколько такой прочистки хватит, т. к. первый раз дымоход продержался чуть больше месяца. На угле требования к тяге больше, чем при топке дровами. И труба у Вас кирпичная – сильно газы остывают (особенно на старте) пока до края трубы дойдут. В ветреные дни такая же проблема или дымит меньше? Если дымит меньше, то надо что-то с трубой делать (к примеру, гильзовать). Ещё может быть проблема с притоком воздуха – обязательно нужен для нормальной работы.

Вопрос к пользователям котлов на твердом топливе Будерус Логано 131: если закрыть наклонный колосник (стальным листом), тем самым уменьшив площадь горения, получится ли какая-нибудь экономия или топливо на этом колоснике не горит. Есть ли возможность в Logano s131 тряхнуть нижний колосник во время работы (через нижнюю дверцу или другим способом), вроде он там должен свободно передвигаться вперёд-назад или этого не требуется?

Не будет притока первичного воздуха он идет через эту решетку, я наоборот зимой пробовал опустить ее на пробу, т.к. не мог добиться 75-80гр, с опущенной он пульсирует и становится неуправляемым, т.к. в дверке зольника прорезаны дырки. Такой возможности нет. Да это и не требуется. Если что, можно и кочергой немного поработать. Учтите что для этого котла нужен нормальный уголь с небольшим содержанием пыли т. к. при засыпке она вся просыпается в зольник. Покупать нужно будет фракционированный орех.

Читайте также:  Настройка регулятора тяги для твердотопливных котлов инструкция

Установил котел Будерус Логано 111 на 20 киловатт. Агрегат в подвале. 2 этажа по 70 кв. м. Металл. Разводка по подвалу под потолком (подвал 60 кв. м). Дымоход 10 метров – сандвичевский (внутр. на 150). На подхвате стоит электрокотел на 9 киловатт. От котла до вертикали дымохода около 1.5 метров по горизонтали. 3 колодца для чистки. Насос. Расширительный бачок, предохранительный клапан на 3 атм. Еще не запускал. Подскажите, каких сюрпризов ожидать, что не так, где поправить?

Если не ошибаюсь, по инструкции рекомендуют горизонтальный участок не более 1 м. Может сказаться на тяге в дымоходе. Может выкидывать дым.

Запустил в эксплуатацию котел Logano G221-20 кВт. Агрегат и система отопления работают отлично. Но попал в неприятную ситуацию. Первые двое суток котел работал в максимальном режиме мощности без перерыва т. к. необходимо было прогреть дом, стоявший до этого без окон. Температура теплоносителя была установлена на 80 и четко держалась. В очередной раз захожу проконтролировать и вижу 95! Аппарат гудит, при этом заслонка закрыта до мин. При осмотре замечаю, что не закрыта до конца дверца поддувала – закрываю, мощность незначительно уменьшилась, но температура растет. Закрываю вторичный воздух и полностью, а он все равно гудит. Тяга – дикая, закрыл заслонку на выходе, больше душить не чем, все равно температура стоит 90 и не упала, пока не сгорел уголь, около часа. Вопрос – откуда подсос воздуха и что делать? Повторная загрузка и растопка агрегата показала номинальный режим работы. Дымоход – гильзованный 9м диам 160.

Дело в том, что, при Вашей, слишком сильной тяге, подсос воздуха идёт через стандартные уплотнения, они же не герметичны. Процесс мне видится так – на полной мощности, в котле находится большая масса раскалённого угля. Учитывая, что в Вашем агрегате шамотная перегородка между камерой горения и загрузочным бункером, уголь начинает гореть (тлеть) и в бункере, выделяя горючие газы, которые и дожигаются за счёт подсосов через уплотнения и щели в боковых заслонках. Выход, наверное, такой – уменьшать тягу с помощью шибера на выходе аппарата и не разгонять его длительное время на всю мощность, т. к. Ваша система отопления не может рассеять максимальную мощность.

Подскажите, кто-то менял ли уплотнительные жгуты на загрузочной крышке котла Buderus Logano S111? Я понимаю так, что там что-то асбестоподобное, но чем крепить этот асбестовый шнур к крышке?

Шнур из алюмосиликатных нитей, самоклеющийся.

Так и не могу определиться. Нравится твердотопливный котел Buderus Logano s131 h, но минимальная мощность 8 кВт многовато, а в s111 неприязнь к подвижным колосникам и периодической необходимости встряхивать. Может кто-нибудь сможет доходчиво склонить к какой-нибудь модели?

Если есть возможность взять 111-й (который уже сняли с производства), то я вам его советую брать, как избавится от клинов колосников и автоматизировать, если будет интересно, подскажу. В том и прелесть Логано 111, что на нем процесс встряхивания колосников легко автоматизируется, также для данных моделей есть готовые увеличители загрузочных шахт (бункеры) и доп. зольники, но лучше конечно самостоятельно сделать бункер нужных размеров по бюджету получится также, либо дешевле, но объем бункера будет значительно больше.

Неисправность ТТ котла Будерус Логано 221. При первой пробной топки (дровами) потек конденсат из всех дыр агрегата, он был и в загрузочной камере, и в зольнике и т.д., ну и дым, конечно, хотя тяга есть, из трубы шел белый дым. Может быть это потому, что при розжиге котла я сразу включил циркуляционный насос? Поделитесь опытом, когда нужно включать насос и как избавляться от этого конденсата.

Что касается Вашего вопроса, то единства мнения не существует, хотя большинство пользователей (к коим отношусь и я) считают о необходимости включения циркуляционного насоса одновременно с розжигом котла. А вот конденсата полностью исключить не удастся, если только не топить улицу, удаляя за ранее слишком горячие газы. Циркуляционный насос тут не причем, читайте инструкцию – там ясно написано, что при первой топки конденсат возможен. Не останавливайтесь на достигнутом, топите дальше конденсат остановится. У меня была такая же проблема при первой топки, но потом прошло. Но потом появился конденсат на дымоходе. Пока не утеплил. И еще, если у кого проблемы с засорением горизонтального участка дымохода, т.е. от агрегата до дымохода (у меня этот участок 1,5 метра и двумя коленами), можно попробовать такой способ: снимаем крышку аппарата, убираем заслонку тяги и на выходной патрубок дымохода кладем газеты, можно щепки и поджигаем, тяга при этом отличная и все это горит с воем, можно еще при этом постучать по дымоходу. После этой операции тяга нормализуется, где то на месяц.

В эксплуатации котел Buderus Logano S111-16, протопил всего раз 10, и вчера обнаружил, что треснул на пополам нижний кирпич . Это один из трех кирпичей, что в передней стенке, между загрузочной камерой и камерой горения. Пожалуйста, объясните, в чем причина и что делать.

У меня год назад раскололся, но ничего не вывалилось. Топлю как обычно и не обращаю внимания. Упадет, тогда вырежу из огнеупорного кирпича такой же.

По работе ТТ котла Buderus Logano G221. Правильно ли я понимаю, что механический регулятор запаздывает с регулировкой заслонки и котел теряет температуру? Включение и выключение вентилятора можно настроить более точно. Ну а чтобы дым не лез изо всех щелей – убавим обороты. Верно?

Сочетание блока управления и дымососа привлекательней тем, что можно регулировать тягу. Допустим, колосники в процессе сгорания угля забиваются золой, тяга падает, а вместе с ней и температура котловой воды. Открытие воздушной заслонки в этом случае уже не помогает и нам надо идти и шевелить ручку для сброса золы. Здесь бы и пригодился дымосос. Блок подает команду на повышение оборотов, таймер отслеживает время. При повышении температуры котловой воды таймер отключился, дымосос работает на повышенных оборотах. При еще одном падении температуры котловой воды картина повторяется. Блок дополнительно увеличивает обороты дымососа. Если в течении заданного таймером времени не происходит повышения температуры таймер переводит дымосос в тихий режим, а еще по истечении некоторого времени отключает совсем. Уголь прогорел или же количество золы столь велико, что он не в состоянии справится. При этом можно снабдить блок звуковыми (разумеется, не сиреной) или световыми сигналами при выходе котла в ненормальный режим. Это удобно тем, что не надо лишний раз заглядывать в котельную. Где-то что-то пискнуло – схожу, гляну. Ну, примерно как то так. Там можно снабдить датчиками состояния котла и прочим.

Смонтировали систему отопления с котлом Будерус Логано 131, дом площадью 82 кв. м, 1 этаж, система "ленинградка". Столкнулись с тем, что при закрытой топке уголь практически не горит, а чуть-чуть тлеет, т. е если с вечера всыпать ведро угля (сейчас топим "балахтинским" сортовым), то к утру сгорает лишь немногая его часть. При заданной температуре в 60 градусов агрегат выдает максимум 30, соответственно в доме не выше 15 градусов тепла. Подозреваем, что возможно, не хватает тяги (сэндвич труба 6м). Пробовали топить с открытой заслонкой, горит веселее, но температура все равно не доходит до заданных параметров. Аппарат находится в отдельном помещении топочной (ниже уровня пола на 1м), вентиляция естественная через входные двери. Горизонтальный участок не более 0,5 м (переходник от котлоагрегата и колено на вертикальный участок дымохода), дымоход-сэндвич на 300мм.

Скорей всего этого притока не совсем достаточно, сделайте дополнительное отверстие в стене (фундаменте). Приток воздуха должен быть в объеме вытяжки (если есть) плюс количество воздуха на горение топлива, для сгорания 1 кг угля необходимо около 6-9 м. куб воздуха. Да и не весь воздух (кислород) участвует в горении, часть его так сказать, улетает в трубу, поэтому приток должен быть с запасом.

Котел Будерус Логано 111 подсасывает воздух через загрузочную крышку, что делать? Не могу нормально его отрегулировать. Закрывал шибер, все равно подсасывает.

Все прекрасно лечится заслонкой на выхлопе агрегата 4 положения. Присосы при избыточной тяге. Если конечно у вас не Прометей, на котором она отсутствует. Я, например, для вентиляции загрузочной камеры наоборот, открываю смотровое отверстие в крышке, при всем котел в разнос не идет. Излишки тяги убирает заслонка на выхлопе.

Выбираю твердотопливный котел – остановился на модели Buderus Logano S111-2-12. Вот только одного не понимаю – объем загрузки 60л – получается можно засыпать угля раз в день? Я так понял нужно ворошить колосники время от времени, реально сделать, чтобы компьютер ворошил их (через моторчик схема несложная), и не подходить к агрегату в течение дня?

Всё от расхода угля зависит, можно и раз в сутки засыпать. И насчёт моторчика – тоже реально. Засыпать полный топливоприемник 1 раз в сутки, это реально, правда только если на улице -5, тогда и расход у будеруса маленький (агрегат на малой мощности). Но это у каждого хозяина индивидуально. У меня три года работает мощность 20 квт. Дом брусовый 50 кв + 30 кв. пристройки + 12 квт на нагрев бойлера косвенного нагрева воды для ГВС. Про сломанные (прогоревшие) колосники и шамотные кирпичи – топите бурым углем марки 2БР (лучше Бородинским) и никогда не топите каменным. Если используете уголь Балатинский, то у него марка 3БР, много посторонних примесей да и плохой это уголь (на своем опыте узнал). Про то можно ли топить дровами – можно, но дров не напасешься. Летом, для нужд ГВС, иногда питаю его дровами. Баня пока не построена, а мыться надо, поэтому закрываю контуры на дом и пристройки, запускаю на 1 час и иду спокойно принимать душ.

Читайте также:  Электрические схемы настенных обогревателей

В эксплуатации ТТ котел Будерус Логано 111. Подскажите как правильно установить тягу встряхивания колосников? Сейчас стоит так, ход колосников маленький. Если повернуть вверх по стрелке, получается большой ход колосников, это и смущает. При таком ходе дальний колосник открывается и может много угля высыпаться.

Это неправильное положение рычага управления колосников, та штука, куда вставляется рычаг управления колосниками, должна стоять вертикально, а не так как у вас показано-горизонтально. У меня агрегат в работе около двух недель, так это было одно сплошное мучение, он не мог разогнаться до максимальных температур, его постоянно приходилось проталкивать вниз раз в час в два часа, он просто не проваливался в камеру сгорания, из-за того, что колосники стояли не строго горизонтально, а под определенным углом, из-за этого в каких-то местах происходил затор и уголь сгорал неравномерно. После прочтения многих положительных отзывов о том, что котел работает сам по себе, не напрягая владельца, очень много думал, почему же так происходит и что не так, пробовал сыпать уголь фракциями не больше 3-4 см, не помогало. В один прекрасный момент, когда прогорел уголь, я посмотрел в загрузочную область, меня озадачили колосники, они стояли как-то криво, после изучения инструкции и сравнения с моей конструкцией, оказалось, что они стоят иначе, ход колосников был очень маленький и крайне не эффективный. Переставив все заработало, так как нужно, и впервые за время пользования агрегатом я спал всю ночь в тепле при температуре на улице около -35 градусов.

В эксплуатации Logano S111 20 кВт, так вот у меня возник вопрос. Засыпаю полный бункер угля (зольник пустой), к тому времени, когда уголь прогорает чуть больше половины, зола и раскаленные угли падают на переднюю стенку (к дверце зольника) и полностью практически перекрывают подачу воздуха. И когда убираю золу то со стороны задней стенки золы мало, а спереди с горкой. Может, у меня колосники не правильно установлены? Как правильно? Поделитесь, у кого как?

Наверно, рычаг переставить по-другому. У вас он внизу, видимо, а нужно сверху поставить.

Установил котел Buderus Logano S111-16. Вопросы такие: Дым идет из под крышки загрузки, плюс когда открываешь, чтобы подбросить топливо (дрова), дым валит сильно? Проблема с тягой? Или у всех так, когда загружаешь топливо? 140х140 высотой 10метров мало для него?

10 метров не должно быть мало. У меня 7 метров от котла. Зимой, когда чищу его, сажу засасывает в трубу и выбрасывает на улицу. Дело не в длине трубы. Может она подзаросла? Если кирпичная без гильзования и утепления, то вполне может быть. Горизонтальный участок есть? Он чистый? Шибер на выходе из котла открыт? Еще посмотрите, закрыта ли сажная заслонка внизу в среднем отделении топки. Перед тем как открыть загрузочный люк, надо полностью закрыть поддувало, тогда дым будет отсасываться из загрузочного бункера в трубу. И загрузочный люк надо открывать не сразу полностью, а помаленьку, сначала сделать маленькую щелочку, потом потихоньку открыть.

Котел ТТ Будерус Логано 111. Скажите, где регулируется третичный воздух? В инструкции смотрю, смотрю, понять не могу, где там регулировка. И какое влияние он оказывает на горение, может из-за него у меня уголь не просыпается сам? Или все таки из-за крупных комков? Хотя сейчас вообще колю уголь, как можно мельче.

Третичный воздух подается по бокам – два окошечка с заслонками. Это и есть третичный воздух. Отверстие вторичного воздуха находится на задней стенке камеры сгорания – квадратный канал – можно его видеть, если смотреть в отверстие в крышке (второе впереди).

Подскажите пожалуйста это нормально или нет? Модель на 12 кВт. Площадь примерно метров 100. Суть в том, что когда он нагревается до 80-85 градусов, то начинает, как будто булькать. Громко так и настораживающе. В инструкции ничего такого не нашел. Кипеть вроде не должен же при такой температуре? Кстати, а если таки закипит, что с ним делать?

Подкипает, это местный перегрев, при открытой СО ничего страшного не произойдет. Мой начинает шипеть, как закипающий чайник при температуре выше 90грС.

Установили ТТ котел Будерус Логано, все было нормально и угля мало уходит и дома тепло, но вот уже три дня не можем нагнать температуру до 60 градусов, нагоняется до 40 и все, уголь не горит, а шает потихоньку. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать и из за чего так может быть?

Причин тут может быть несколько. Основные: пропала тяга; посторонний подсос воздуха, который должен поступать только из поддувала и заслонок третичного воздуха; плохое топливо. Агрегат случаем перед этим не чистили? Если чистили, проверьте, поставили ли на место сажную заслонку, которая в предпоследней камере. Поверьте тягу в трубе, сняв растопочную заслонку, суньте в выход из котла в трубу газету и зажгите ее. Должна гореть весело, даже с гулом и весь дым должен уходить в трубу. Проверьте на предмет подсоса воздуха во вторую и третью камеры из-под верхней крышки.

Установил Buderus Logano s111-24. Уже неделю мучаюсь, очень быстро нагоняет огромную температуру, дважды рвало трубы. Что не так? группа безопасности есть, но почему то не срабатывает, как отрегулировать заслонку регулировал по инструкции.

Настройте терморегулятор, при достижении заданной на нём температуры (следите по термоманометру), заслонка поддувала должна быть полностью закрыта. Это – главное. Дальше – не ясно, чем топите, если уголь, то его марка; какая мощность от котла требуется. Надо проверять повышением давления на холодном котле. Теперь – о заслонке поддувала. Она должна плотно, (без щелей!) прилегать к уплотнителю. Проверьте на отсутствие зазора, должен быть не более 1 мм! Люк на верхней дверце загрузки – не открывайте вообще! Проверьте агрегат на возможные подсосы воздуха, может, где-то уплотнители промяты и т.п.

Установил и запустил Buderus S111-45D. Труба-сендвич нержавейка 200/280 11 метров. ТА-4 куб.м. (Многовато для такой модели, но это на перспективу). Отапливаемая площадь – 400 кв.м. с разной температурой от 5 до 15 грд.С. В целом котлом доволен, на буром угле, засыпал и забыл на 10 ч. при Т на улице 0 +5. Но вылезли два казуса. Он периодически пыхает, вероятно, короткая труба. Даже при 60грд. на подаче и примерно 30 грд. на обратке, если полностью открыть воздушную заслонку (закрутив барашек до упора), агрегат начинает подкипать, мелкое кипение. И это при работающем насосе Грюндфос 32/80. Я думаю, не должно быть так. Такое ощущение, что в котле воздушный мешок? Ведь это местный перегрев конструкций котла. Вот я и озадачен, как я буду зимой, когда понадобится форсированный режим? Есть ли у кого похожие симптомы?

Есть такие симптомы. Пыхает, когда новая порция угля разгорается, много газов выделяется из угля сразу, а затем – розжиг этих газов. Тяга тут не причём. А, что касается подкипания, это вверху аппарата есть небольшой воздушный колокол, не в зоне теплообмена. Неопасно.

У Buderus logano S111-16 лопаются перегородки – шамотные кирпичи. Эксплуатирую с сентября этого года, уже 1 заменил и еще 2. В чем может быть проблема? Думаю, что из-за того, что топлю каменным углем (температура горения высокая у него). Но почему-то кажется, что не только в этом дело. Ваше мнение, что не так?

Кирпичики должны выдерживать Т – 1200 градусов. Покупать дело дорогое и хлопотное. Вырежьте их болгаркой из обычного огнеупорного кирпича. Дешево и прослужит дольше.

Вчера все же купил данную марку, 12 кВт. Тоже обратил внимание на регулятор. Regulus RT 3, весь металлический, только ручка, которой t выставляют пластмассовая. А вообще, на сколько надежно этот регулятор работает? Ладно, если поддув закроет, а вдруг наоборот.

Работает, что ему будет. Я когда его по инструкции устанавливал и настраивал, оказалось, что у меня термометр не рабочий на котле (показывал разное). Хорошо на подаче нормальный стоял, по нему сейчас и работает. Но не сильно то вы на его "безгрешность" уповайте. Всё равно от топлива, погоды, загрязненности котла будет зависеть. Регулировать всё равно придётся, благо у него на цепочке крючок есть.

В инструкции написано, что уголь должен быть крупностью до 40мм. А если больше? Или с пылью? Вообще – сеять и дробить надо?

Читайте также:  Правила установки прибора учета тепловой энергии

Можно уголь с крупными кусками (около10 см). Но лучше до 50 мм. Крупный уголь до конца не догорает. Вы его просто выбрасываете с золой. Не эффективно. Уголь с пылью тоже плохо горит. Я пробовал. Я лично просеиваю. У меня фракция от 1 до 5 см.

Хочу взять котел Buderus S111-16, но весь в сомнениях. Имеется дом, первый этаж 75 квадратов, второй 50. Второй в ближайшие несколько лет будет холодным. Хочется взять сразу с запасом на второй этаж. Рассматриваю две модели на s111 от 7 до 13.5 квт и от 6 до 16 квт. Хотелось бы взять тот, который мощней. Есть опасения, что мощность будет велика на первое время для одного этажа. Кто что думает по этому поводу?

Конечно, берите 16 кВт, избыточная вначале мощность будет компенсироваться более длительным горением одной закладки угля. Сразу после установки котла устраните воздушный зазор регулирующей заслонки, тогда можно будет практически любую мощность, до максимальной, получать. Дёгтя от угля не будет, только зола. Вот, её и будет больше, на стенках агрегата. А заслонка – та, что цепочкой с терморегулятором соединена. Чем меньше воздуха через неё для горения подаётся, тем меньше мощность модели.

У меня возникла некоторая проблема – дым идет через дверцу загрузочного окна, приходится практически до минимума прикрывать поддувало, как следствие температура не повышается выше 60 градусов. Есть предположение, что не хватает тяги. В начале использования такой проблемы не было, может быть забилась труба? Трубу от котла врезал в старую кирпичную трубу отводом 90 градусов, плюс небольшая горизонтальная труба из нержавейки. Может, что посоветуете?

У тебя все признаки того, что пора чистить агрегат. Последняя дымовая камера забилась сажей и золой.

Как правило, тот, кто впервые устанавливает у себя в доме автономное котельное оборудование, сталкивается с проблемами его эксплуатации. Не каждый, например, знает, как правильно топить котел углем, какой вид твердого топлива выбирать для обозначенных целей. Специалисты обращают внимание на то, что с любой печью нужно обходиться крайне осторожно, тщательно соблюдая все нормы противопожарной безопасности. Полезно также заранее ознакомиться с особенностями функционирования выбранного оборудования.

Как работает угольный котел?

Что такое угольный котел? Это простая установка, которая состоит из двух отделений. В верхнюю топку закладывается уголь. После его прогорания остаются зола и шлаки, которые попадают в нижнее отделение и удаляются оттуда по мере необходимости. Между камерами стоит обычная решетка из прочного чугуна.

Подобные печи могут быть дополнительно укомплектованы сложной автоматикой, которая позволяет переводить работу установки в автономный режим и управлять тягой. Если автоматики нет, угольные печи работают при помощи естественной циркуляции. Первый тип устройства имеет несколько эксплуатационных преимуществ, но ст о ят печи длительного горения куда больше простых устройств.

Автоматика работает предельно просто. Благодаря ей и работе вентилятора легко контролировать поступление кислорода в топку. Чем его больше, тем сильнее горит уголь, и тем быстрее прогорает топливо, отдавая максимальное количество тепла. Ограничение доступа кислорода приводит к обратному эффекту. Топливо горит медленнее, количество отдаваемого тепла уменьшается, зато увеличивается время прогорания угля.

Температуру прогрева регулирует специальный термодатчик. Режимы работы котла можно программировать. Если достигнута заданная температура, датчик срабатывает и отключает вентилятор. При этом подача кислорода уменьшается, и печь прогорает медленнее. Когда температура падает, вентилятор включается и начинает интенсивно нагнетать в топку кислород. Уголь опять активно разгорается. Если учесть подобные особенности работы твердотопливного котла, становится понятно, когда и как в печь закладывать уголь.

Какой уголь выбирать для топки?

Что такое уголь? Это продукт растительного происхождения, в состав которого входят углероды и негорючие примеси. Именно они образуют после прогорания золу и шлакообразные вещества. Соотношение двух компонентов везде разное. Именно оно, а также «возраст» природного топлива определяет марку угля. Специалисты различают несколько разновидностей.

Самый «молодой» вид угля — лингит. Он имеет довольно рыхлую структуру. Если взять в руки комок лингита, он быстро рассыплется и потеряет форму. Такой уголь чаще всего используется в тепловых электростанциях, а вот для отопления дома лингит не подходит.

Кроме лингита добываются еще и бурый, каменный уголь, антрацит — самые древние отложения углеродов. Все разновидности имеют разный уровень влажности. В буром угле, например, влажность составляет 50%, в антраците ее порог не превышает 7%. Поэтому антрацит имеет самую высокую удельную теплоту. Ее показатели составляют 9 тыс. ккал/кг. Меньший показатель у каменного угля — 5,5 ккал/кг. У бурой разновидности удельная теплота составляет всего 3 ккал/кг. Учитывая все это, легко понять, какой вид топлива приобретать для протапливания дома.

Как правильно использовать твердотопливные установки?

Принцип работы твердотопливного котла известен, решен вопрос и с выбором разновидности угля. Осталось научиться правильно топить печь. Существует несколько простых правил, усвоить которые должен каждый, кто выбирает описываемые установки для организации отопления загородного дома.

Запомните! Сначала печь необходимо подготовить к растопке, затем правильно загрузить в нее топливо. Во время его горения за установкой необходимо пристально следить, вовремя удаляя продукты сгорания.

Остановимся на всех этих моментах более подробно.

Готовим печь к растопке

Если печь в загородном доме используется от случая к случаю, перед началом ее эксплуатации в целях безопасности необходимо исключить наличие трещин внутри кладки.

Чем они опасны? Через них в помещение могут проникать продукты сгорания и угарный газ, который должен при помощи тяги выводиться наружу. Если подобный дефект обнаружен, его обязательно перед растопкой необходимо устранить, замазав щели смесью глины и песка. В противном случае при нагреве трещины могут еще больше увеличиться в размерах. И это приведет к возникновению опасных ситуаций.

Осматривая печь снаружи, убираем подальше от нее легковоспламеняющиеся предметы и чистим ее внутри. Выгребаем золу и шлаки при помощи лопатки, освобождая внутреннее отделение. Целесообразно сухой тряпкой протереть и внутренние стенки топки. Если этого не сделать, то во время растопки пыль начнет гореть, наполняя комнату неприятным запахом.

Топить угольную печь необходимо несколько раз в день. Продолжительность одной топки не должна превышать двух часов. Для загрузки лучше использовать хорошо просушенный уголь средней фракции.

Обратите внимание! Влажное топливо при горении выделяет пар. Он образует конденсат, который оседает внутри дымохода. Смешиваясь с сажей, конденсат формирует кокс, который постепенно забивает проход дымохода, сужая его. А это приводит к проблемам с тягой.

Для розжига угля нельзя использовать хозяйственные отходы, а также легковоспламеняющиеся жидкости — бензин или керосин. Нельзя во время горения оставлять печь без присмотра. Особенно строго это правило необходимо соблюдать, если в доме есть маленькие дети или животные.

Как правильно растапливать уголь?

Топить печь необходимо следующим образом:

  • Сначала на дно топки укладываем листы газеты или любой другой сухой бумаги. Поверх нее располагаем слой мелких древесных щепок. А на них горкой укладываем небольшие дрова, например, березовые поленья. Чтобы они быстрее разгорелись, их необходимо сложить в виде колодца или небольшого шалаша.
  • Поджигаем бумагу. Дверцу печи закрываем, а поддувало открываем. При помощи него легко контролировать интенсивность горения топлива. Чем сильнее поток воздуха, тем быстрее прогорает закладка дров.
  • После того как дрова полностью прогорят, и от них останется лишь кучка тлеющей золы, нужно прямо на нее уложить 15-сантиметровый слой мелкого угля.

Обратите внимание! Открывая дверцу для загрузки топлива, обязательно закройте поддувало .

  • Когда 15-сантиметровый слой угля хорошо прогорит, прямо на него укладываем более крупный уголь и сооружаем подушку высотой в 60 см. Предварительно полезно прогоревшее топливо хорошенько поворошить, что улучшит циркуляцию воздуха и предотвратит спекание угольной массы. Уголь можно укладывать, открыв дверцу топки.

Обратите внимание! Некачественное твердое топливо имеет свойство коксоваться. Поэтому опытные печники советуют прокладывать слой угля слоями дров. Такой многослойный пирог позволит установке хорошо разгореться и отдать максимальное количество тепла.

  • Чтобы правильно растопить печь, лучше действовать так — открыть зольник и дать бумаге с щепами прогореть при помощи естественной циркуляции. Так удастся хорошо прогреть дымоход. По мере разгорания топлива тяга будет увеличиваться, поэтому нужно потом закрыть зольник и включить вентилятор.

Как удалить золу?

Когда печь отапливается дровами, убирать золу очень просто. Топливо прогорает и осыпается в камеру зольника.

У угля время прогорания значительно больше, поэтому удалить вовремя шлаки довольно трудно. Спасает положение прокладка дровами — слой дров, слой угля. Справиться с подобной проблемой можно, увеличив температуру горения. Поэтому полезно научиться регулировать тягу.

Заключение

Отопление дома при помощи угля имеет ряд преимуществ:

  • Во-первых, уголь обладает высокой теплоотдачей, и время его прогорания в разы больше времени прогорания дров. Поэтому одной закладки хватает на 12 часов. Закладку выполняют только вручную, и в день придется загружать печь всего 2–3 раза.
  • Во-вторых, в продаже есть несколько разновидностей угля. Чем меньше влажность топлива, тем оно дороже, зато эксплуатировать отопительную установку при использовании качественного продукта намного проще.

Протапливать печь углем довольно просто. Но есть целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать при эксплуатации описываемой установки. Все они обозначены в статье.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *