К чему не прилипает силикон

В статье описан личный непрофессиональный опыт!

Силиконовые формы используются как в производстве, так и в быту. Их используют для изготовления изделий из гипса, таких как декоративный камень и сувениры, в производстве мыла, свечей, бижутерии и в кулинарии для создания блюд и выпечки. Для некоторых сфер применения выпускают формы из специальных видов силикона, например, жаростойкие, для пищевых продуктов и другие.

Кроме силиконовых, так же часто используются полиуретановые формы. Мы с полиуретаном не работали, поэтому опустим эту тему.

В продаже есть много разнообразных форм из силикона, но не всегда можно найти то, что нужно. При большом желании сделать силиконовую форму можно самостоятельно в домашних условиях.

Есть несколько способов изготовления форм своими руками:

  1. Самый доступный способ — это использование силиконового герметика. Не самый лучший вариант, но в некоторых случаях может пригодиться. Из плюсов можно отметить только доступность герметика. Главный минус — формы из герметика быстро и легко теряют форму (растягиваются). Кроме этого силиконовый герметик в чистом виде неудобно наносить на изделие из-за его липкости, он долго сохнет, наносить нужно тонкими слоями и перед нанесением нового слоя нужно ждать полного высыхания (около 24 часов) предыдущего. Изготовление формы занимает несколько дней. Чтобы силиконовый герметик не прилипал к рукам и его проще было нанести на нужный рельеф, герметик можно смешать с картофельным крахмалом. Полученная смесь будет немного похожа на густое тесто и из нее проще и быстрее сделать форму. Для силиконовой формы из герметика, как и для тонких форм из формовочного силикона нужно делать жесткий каркас, например из гипса, чтобы форма не деформировалась при заливке.
    Акриловый герметик не подходит для изготовления форм!
  2. Использование силиконового компаунда для изготовления форм. Он представляет из себя набор из жидкого силикона и катализатора (отвердителя). Принцип работы прост — смешиваются 2 компонента в определенных пропорциях и получившейся смесью заливается предмет, форму с которого нужно снять.

Для заливки изделия вокруг него нужно сделать опалубку. Ее можно сделать из чего угодно: пластилин, пластик, дерево и даже коробки от CD, главное, что бы не протекала. Удобно герметизировать с помощью клеевого пистолета.

Само изделие ничем обрабатывать не нужно (если оно не из силикона) — силикон практически ни к чему не прилипает и форма легко снимается.

Читайте также:  Русская печь без лежанки с плитой

В случае, если объект формовки имеет обратные углы или необходимо сделать 3d форму, возможно (в зависимости от марки силикона) понадобится делать составную форму из нескольких частей. Для этого обязательно нужно использовать разделительный состав.

Заливать силикон нужно так, что бы формы можно было ровно состыковать между собой, для этого в первой части должны быть отверстия, а во второй выступы. Мы для этого использовали клеевые стержни от термоклеевого пистолета: стержни разрезали пополам и закрепили на дне опалубки вокруг заливаемого предмета, перед заливкой следующего слоя их извлекаем и всю поверхность получившейся части формы покрываем разделительным составом, чтобы второй слой не приклеился к первому.

На фото форма из Пентеласт 710 после 45-50 заливок гипса.

Есть много разновидностей силиконовых компаундов, нам довелось работать только с 2-я из них: Пентеласт 710М и Пентеласт 718. Оба эти компаунда российского производства и доступны в фасовках по 1 кг, к тому же они одни из самых дешевых.

Пентеласт 710 М отличается от 718 большей текучестью и большим временем реакции с катализатором (дольше остается текучим). В застывшем состоянии 718 немного тверже, больше отличий не замечено.

Смешивать силикон с отвердителем нужно строго по инструкции, быстро, но аккуратно, чтобы было
минимум пузырьков с воздухом. Если добавить отвердителя меньше, чем нужно или плохо размешать, то силикон останется в состоянии «густой сметаны», если добавить больше — то можно не успеть залить форму.

Через 24 часа получившуюся форму можно использовать. По прочности эти силиконы не самые лучшие, поэтому для предметов с обратными углами лучше делать составные формы. В отличие от некоторых готовых покупных форм, которые изначально разрезаны для извлечения получившихся изделий
и не рвутся, когда их растягиваешь, формы из вышеописанных компаундов легко порвутся на месте разреза. Без повреждений они хорошо тянутся и можно не беспокоиться о том, что форма порвется, если все делать аккуратно. Мы используем эти формы для отливки сувениров и статуэток, еще их можно использовать для изготовления мыла.

Формы из этих силиконов нельзя использовать в кулинарных целях и запекать в них полимерную глину в духовке. Для этих целей есть специальные силиконы. Так же они не очень подойдут для изготовления декоративного камня, для этого лучше использовать либо формы из более прочного силикона, либо из полиуретана.

Читайте также:  Регулятор температуры для электрокотла отопления

Старые и ненужные формы можно использовать добавляя их при изготовлении новых, для этого ненужные формы нужно порезать на маленькие кусочки.

Для изготовления составных силиконовых форм обязательно нужно использовать разделительные составы.

Кстати, у разделительной смазки срок годности 6 месяцев (указано на этикетке), но со своими функциями она вполне нормально справилась через больше чем 2 года
с даты производства. Одного баллона хватает надолго, наносить ее нужно тонким слоем.

Хоть мы здесь и описываем способы изготовления форм в домашних условиях, но все же нежелательно делать это дома, потому что катализатор токсичный и очень сильно воняет, герметик так же имеет не самый приятный запах. Все работы нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении. В крайнем случае, можно воспользоваться балконом (как мы:)).

Силикон долго полимеризуется (отверждается)

  • Неправильная пропорция (смешивайте по весу! при добавлении компонентов "на глаз" могут быть искажения. Не отмеряйте шприцами – компоненты имеют разную плотность, а вес и объем – это разные величины)
  • Температура в помещении должна быть примерно 24’C, если в помещении холодно – полимеризация идет медленнее
  • Резина хранилась в очень холодном помещении

Резина не отверждается

  • Неправильная пропорция
  • Материал мастер модели не подходит для снятия форм силиконом
  • Высокая влажность в помещении, вода в форме для смешивания материала
  • Низкая температура в помещении

Резина прилипла к мастер модели, не могу снять форму / резина стала как желе, хотя смешана правильно

  • Пористые поверхности как дерево и гипс необходимо покрывать защитным разделительным слоем. Это может быть акриловый лак, силиконовый спрей, для гипса – мыльный раствор, вазелин, воск.
  • С обычного скульптурного пластилина снимать форму только силиконом на оловянном катализаторе. Если не уверены в материале, попробуйте на маленьком кусочке или покройте пластилин лаком
  • С проф. безсульфидного (не содержащего серу) пластилина форму можно снимать силиконом на платиновом катализаторе.
  • Силикон прилипает (адгезируется) к силикону

  • Неправильно сделана форма
  • Неправильно выбрана резина для формы
  • Силиконы на оловянном катализаторе, как Ласил 3133 (на фото) подходят для простых изделий, как рельеф без поднутрений. Для сложных изделий лучше подойдут резины на платиновом катализаторе – Ласил Т-4, М, V
Читайте также:  Газовые котлы будерус технические характеристики

Силикон прилип к силикону

  • Используйте для разделения восковой разделитель MetalProtector (спрей или жидкость), мыльный раствор

При покупке резины выдается или присылается на почту инструкция, общая информация есть на сайте

Пожалуйста, обратите внимание, что силикон лучше смешивать по весу, а не по объему, т к у каждого компонента разная плотность.

В качестве заднего фона на стекло снаружи был нанесен аквариумный силиконовый герметик KRASS черного цвета. Все хорошо, красиво смотрится, но потребовалось на это стекло снаружи на застывший герметик наклеить термоизоляцию. Аквариум стоит на подоконнике и при открытой зимой форточке на него будет попадать холодный воздух. Перепробовал клеи, герметики, пену, эпоксидку, ничего не прилипает к силикону.
Может у кого был опыт склеивания застывшего герметика с чем нибудь?

Существует самоклеящаяся вспененная теплоизоляция, она не приклеится ?

Или по краю проклеить скотчем, аккуратно.

Я именно такую термоизоляцию и пытаюсь приклеить, скотч тоже не липнет, даже серый строительный.

Оно и к лучшему что не липнет, всё равно этот ошмёток изоляции не спасёт Ваш аквариум от издевательских температурных условий. Даже если весь аквариум в эту изоляцию завернуть в несколько слоёв.

скиньте фото ваших думок. Окна фона банки. Так проще будет все представлять.
А аквариумный герметик липнет очень хорошо к старому.

Нет, к затвердевшему герметику свежий конечно же не клеится, и не должен в принципе. Но я на всякий случай перепробовал всякие, даже не аквариумный пробовал.Результат адгезии нет, все отваливается. Сейчас уже думаю бросить это безнадежное дело и закрепить термоизол уголками, больше у меня вариантов нет.
Фото скинул, в галерее.

я вас наверно удивлю но старый герметик клеится к новому нормально
Люди банки переклеивают на старый и герметик и все живет.

Удивил, за 3 года клейки аквариумов такого не встречал. Но дело то не в этом, задача стоит термоизол к герметику приклеить. Придется наверное часть герметика снять со стекла, кусками, и на эти места закрепить изоляцию. Или как писал выше – уголками.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *