Пирог пола на балконе

Несмотря на то, что балкон не является жилым помещением, его обустройству многие владельцы уделяют внимания не меньше, чем комнатам. Особенно, если принято решение заняться его утеплением. В таком случае пол на балконе также необходимо привести в порядок и сделать его не просто ровным и эстетичным, но и теплым.

В этой статье рассмотрим один из эффективных способов утепления пола на балконе или лоджии.

Какие материалы потребуются для обустройства пола?

Конструкция «теплого» пола предусматривает крепление декоративного покрытия на деревянные лаги, которые в свою очередь фиксируются на специальных опорах. В пространстве, которое образуется под напольным покрытием, будет размещаться минеральная вата и гидроизоляционная пленка.

На 1 квадратный метр пола в среднем потребуется 3 погонных метра деревянных лаг и 9 опор, а также соответствующее общей площади количество утеплителя, термоизоляции и непосредственно напольного покрытия.

В качестве опор под лаги можно выбрать либо нерегулируемые пьедесталы, высота которых составляет от 14 до 35 мм, либо напольные регулируемые винты, высоту которых можно устанавливать в широком диапазоне 35-654 мм.

В качестве декоративного покрытия подойдет террасная доска или такие материалы, как линолеум, ламинат, ковролин.

«Пирог» пола на балконе

Первым делом необходимо убрать с поверхности пола всю грязь и пыль. Если имеют место неровности, то следует их выровнять. После того как основание будет готово, на полу чертится разметка, на которой будет отмечено месторасположение пьедесталов (опор).

На установленные и зафиксированные на поверхности пола опоры в продольном направлении укладывают лаги, которые с помощью крепежных элементов прочно закрепляются в местах соприкосновения с пьедесталами (или винтами). Таким образом, получаем готовый каркас для дальнейших работ по утеплению и отделке.

В нишу под лагами укладываются плиты минеральной ваты, а на нее гидроизоляционную пленку. Далее, в зависимости от выбранного декоративного покрытия, на лагах:

  • укладывают террасную доску;
  • или монтируют основание-подложку (OSB-плиту), на которую укладывают отделочный материал.

Такой способ отделки пола не приводит к его значительному утяжелению, что особенно актуально в случае навесных балконов, как в частном строительстве, так и в многоэтажных зданиях.

Небольшие площади типовых квартир пробуждают в жильцах зуд строительного изобретательства, направленный на возможность увеличения квадратных метров. Это приводит рано или поздно к тому, что взор хозяина квартиры останавливается на балконе или лоджии. «А что если утеплить лоджию и за счёт этого увеличить площадь?» – такая мысль приходит прежде всего. Утеплить и сделать лоджию полноценной частью жилплощади можно, но важно при этом не наделать ошибок, которые вместо радости принесут проблемы и разочарования. Каких ошибок надо избегать при утеплении лоджии?

Перепланировка без разрешения

Вспомните что такое технический паспорт на квартиру: в этом документе подробно описано жильё, которым вы владеете. В том числе как выглядят нежилые помещения, какие в них стены и окна, из какого материала они сделаны. При переустройстве, например при утеплении стен (даже если не сносить перегородку между залом и балконом), вы рискуете потом не продать вашу квартиру, ведь получится несоответствие между паспортом и реальным состоянием квартиры. Чтобы избежать этой проблемы, согласуйте с БТИ ваши переделки.

Установка на лоджии нового радиатора или перенос старого

Хочется, чтобы на новой присоединённой жилплощади было тепло, и тут выходом кажется перенос радиатора отопления из зала или кухни на лоджию. Это грубейшая ошибка, о которой даже думать не стоит: вынос радиатора отопления за пределы внешней (несущей) стены категорически запрещён. Это чревато авариями теплоснабжения (например, промерзанием труб), и разрешения на такое самоуправство вы никогда не получите. А если всё же переделаете именно так, то потом придётся возвращать трубы и радиатор на исходную позицию за свой счёт. Есть ли выход? Конечно, есть – электрический обогрев полов. Современная технология позволяет сделать эффективный и безопасный обогрев пола за счёт укладки специального электрического кабеля. Причём для максимальной теплоотдачи шаг укладки можно варьировать в зависимости от планируемой температуры нагрева. Не нравится? Можно вместо водяного радиатора повесить на то же место масляный электрообогреватель, который сделает ту же работу.

Читайте также:  Как утеплить ворота гаража изнутри пенопластом

Безрамное остекление

Безрамное остекление кажется и красивым и современным, к тому же занимает минимум места. Но. Это одинарное остекление, которое зимой превратит лоджию в филиал холодильника, а в щели между рамами будет проникать мороз. Поэтому этот вариант нужно отмести сразу. Только двойное остекление. Пластиковые окна со стеклопакетами и с распашными створками станут правильным решением. К тому же они не займут много места, они легко моются, и в них можно установить антимоскитные сетки. Но если к пластиковым окнам всё же не лежит душа, можно обратить взор на новые технологии: это подъёмно-сдвижные окна с термоизоляцией.

Выносное остекление балкона при помощи кронштейнов

Сделав вынос остекления на 10-20 сантиметров, вы получаете ещё одну проблему. Козырёк, который неизбежно будет закрывать сверху ваше остекление, будет зимой собирать снег. А летом дождевая вода будет стучать по козырьку как по пионерскому барабану. Кроме того выносное остекление портит внешний вид всего фасада вашего здания.

Однослойное утепление

Сложилось мнение, что достаточно выложить лоджию изнутри пеноблоками в один слой, и этого достаточно для полноценного утепления. На самом деле такая стена промёрзнет. Необходимо добавить в этот сэндвич утеплитель из каменной ваты или экструдированного пенополистирола.

Утепление без пароизоляции

Главный бич вновь утепляемого помещения – конденсат. Перепады температуры между холодными бетонными панелями и тёплым воздухом обогреваемого помещения неизбежно приведёт к появлению конденсата в виде влаги. А где конденсат, там и неприятные последствия – плесень и грибок, вывести которые очень тяжело. Их можно устранить, если предварительно поставить на пути конденсата паровой барьер (отделать стены на балконе или в лоджии полиэтиленовой плёнкой или фольгой). Особенно это актуально, если планируется утеплять стены минеральной ватой. Есть современные материалы, в которых утеплители совмещены с пароизоляцией. Это, например, пенопласт, на который предварительно нанесена плёнка или пергамин. Ещё вариант – такой материал, как фольгированный пенофол.

Использование герметика без защитного слоя

Монтажная пена идеально заделывает швы при утеплении, но вот беда – если оставить герметик как есть, то под действием солнечного света (а его хватает в лоджии) он разложится и превратится в крошку. Выход – защита наружной поверхности герметика. Лишние наплывы срезаются заподлицо, поверхность обрабатывается наждачной бумагой, а затем покрывается любой акрилатной краской. Подойдёт и шпаклёвка, – лишь бы уберечь полиуретановый герметик от ультрафиолетового излучения. Даже наклеенный строительный скотч сделает полиуретан герметика почти вечным.

Пол неправильно утеплён

Чтобы не перегружать плиту перекрытия (например, стяжкой из бетона или выравнивающей смеси), лучше сделать покрытие пола из лёгких современных материалов. Поверх пароизоляции – фольги или полиэтиленовой плёнки – укладываются двумя слоями маты из пеноплекса или минеральной ваты. Сверху – гидроизоляция, в качестве которой можно использовать, например, гидростеклоизол. Рулоны накладывают сверху с нахлёстом около 10-20 сантиметров. При помощи паяльной лампы полосы на основе мастики сплавляются между собой, а если применение открытого огня по какой-то причине нецелесообразно или опасно, то листы скрепляются механически. Затем слой фанеры, а уже потом ковролин или ламинат.

Наконец неплох и «классический» способ утепления пола: на плиту укладываются деревянные лаги, между которыми располагаются современные утепляющие материалы.

Ненужное утепление стены между лоджией и залом

Нет смысла утеплять стену между двумя тёплыми помещениями, не стоит тратить на эту бессмысленную затею материалы и средства.

Невнимание к мелочам

Любая непродуманная заранее мелочь может свести проделанную работу к нулю. Поэтому учтите и не забывайте:

  • Не используйте для заделки швов при утеплении гипсовую шпаклевку.
  • Зазоры между плитами перекрытия и плоскостью остекления нужно обязательно заложить до начала утепления.
  • Ещё до остекления продумайте высоту расположения ручек на распашных створках окон.
  • Ширина и конструкция подоконных досок (если они будут устанавливаться) должна быть продумана сразу.
  • Целесообразность и количество устанавливаемых москитных сеток продумывается заблаговременно.
  • Если при утеплении используются элементы из древесины, то они должны быть обработаны для защиты от влаги и гниения.
Читайте также:  Какие бывают системы отопления для частного дома

Если вам удалось избежать всех вышеперечисленных ошибок, то вы отнеслись к утеплению лоджии максимально собрано и серьёзно. В этом случае вы получили то, что хотели с максимально возможным качеством, и результат ваших усилий по благоустройству будет радовать вас и ваших близких долгое время.

Вопрос задал: Сергей

Добрый день. Ситуация следующая. Строим дом в Белгороде. Дом одноэтажный с мансардой. В мансардном этаже по проекту балкон-лоджия (схемы к сожалению загрузить не удалось).

Балкон отделен от комнаты каркасной перегородкой из деревянных брусков. Конструкция самой перегородки от дома к улице примерно такая — гипрок (20мм), пароизоляция, утеплитель минераловатный толщиной 200мм, ветрозащита, обшивка вагонкой.

В перегородке есть два окна и дверь (деревянные со стеклопакетами).

Перегородки по факту еще нет, только собираемся начать ее делать.

Наружные стены дома поризованный блок «Браер» толщиной 510мм, облицованы клинкерным кирпичом толщиной 90мм, между стеной и облицовкой воздушный зазор где-то 30-40 мм, утеплителя нет (так рекомендовалось делать производителями клинкера при облицовке им стен).

Сам балкон хотим оставить открытым с обычными коваными перилами (по проекту планировалось остекление, поэтому, собственно говоря, и возник вопрос).

Вопрос такой: как нужно правильно утеплить пол на балконе, чтобы:

1) не промерзала (сырела) перегородка, отделяющая балкон от комнаты;

2) не промерзала (сырела) стена комнаты, расположенной с левой (если стоять лицом к дому) стороны от балкона (стена между ними выполнена из аналогичного поризованного блока Браер, но толщиной 380мм;

3) не промерзал (сырел) потолок комнаты под балконом (перекрытие ж/б плита толщиной 220мм).

Конкретно интересует конструктив, например: нижний слой гидроизоляция (из чего лучше выполнить и какой примерно толщиной, затем утеплитель (то же самое), ну и так далее. Сами склоняемся к такому варианту: гидроизоляция, затем деревянные лаги с уклоном от стены к улице, между ними пенополистирол в два слоя, поверх пенополистирола бетонная стяжка (кстати, видел на сайтах, что между утеплителем и стяжкой тоже какой-то слой пленки укладывают. Зачем? Нужен ли он?). Покрытие пола на балконе планировали сделать террасной доской (деккингом).

Прочитал Ваши статьи про точку росы, промерзание и др. и пришел к выводу, что лучше самостоятельно не «умничать», а положиться на мнение специалистов.

Комментарии

  • 3 года назад valera (эксперт Builderclub)

Я прошу прощения, я не могу разобраться "слева стена, справа" 🙂 и тд. Дайте, пожалуйста, или фото, или планы :), хоть что-то визуальное, и я все посчитаю :).

ответить

3 года назад valera (эксперт Builderclub)

Если не сможете положить схемы, то вышлите мне на почту valera@builderclub.com, пожалуйста!

ответить

3 года назад Сергей

Все приложения отправил Вам на почту.

ответить

3 года назад valera (эксперт Builderclub)

Все получила, изучила, спасибо!

Смотрите, Вы совершенно правильно озаботились утеплением, иначе потолок в помещении нижнем был бы просто мокрый зимой.

Как надо сделать. По плите приклеить гидроизоляцию (2 слоя рубероида). Потом, на гидроизоляцию положить утеплитель, 100 мм ЭППС. Лаги там вообще не нужны, если будет стяжка. Просто на рубероид утеплитель. Сверху на утеплитель кладется обычный полиэтилен. Это то, о чем Вы спрашивали (еще слой), но это не гидроизоляция, как таковая. Это только лишь для того, чтобы в стыки ЭППС не ушло бетонное молочко из стяжки выше. Можно не класть полиэтилен, а проклеить стыки ЭППС обычным скотчем. Сверху делаем стяжку, армированную. Армирование — сетка с ячейкой 100х100 диаметром проволоки 3-4 мм. Уклон делаем этой стяжкой. Достаточно будет 2,5- 3 см уклона на ширину балкона. И прямо сверху стяжки пойдет Ваша доска террасная.

ответить

3 года назад valera (эксперт Builderclub)

Еще. ЭППС лучше 2 по 50 мм взять и положить с перехлестом стыков.

ответить

3 года назад Сергей

Здравствуйте еще раз!

По вопросу комнаты под балконом все предельно понятно, спасибо большое. Но все же хотелось бы услышать Ваше мнение еще и по поводу соседней с балконом комнаты (на плане помещение № 20), может стоит под ее облицовку со стороны балкона (будем обшивать вагонкой) положить хотя бы какой-нибудь утеплитель (например минераловатную плиту 50-100мм), а также по поводу комнаты непосредственно за самой перегородкой (помещение № 21), все же по проекту предусматривалось остекление балкона и будет ли достаточной такая конструкция перегородки (схема у Вас на почте) на открытом балконе, как Вы считате?

ответить

3 года назад valera (эксперт Builderclub)

1. Можно там доложить утеплителя, особенно если Вы эту стенку (в помещение 20) все равно собираетесь обшивать. 100 мм конечно много, а вот 50 мм, — как раз. Надо взять минвату, плотность 40-60 кг/м3. Вату — на стену (между направляющих для вагонки. Сверху супердиффузионную мембрану, потом вагонку. Пароизоляции в стене нет, вообще, она тут не нужна.

2. Перегородка хорошая, ваты берите 200 мм, это правильно. Вату плотность 40-60 кг/м3. Одно есть примечание к конструкции. У Вас там маленький чертежик этой перегородки, и там вроде бы с двух сторон от утеплителя пароизоляция. Если так, то так нельзя. Изнутри пароизоляция, а с наружной стороны,- обязательно супердиффужионная мембрана. Паропроницаемостью от 1000 г/м2 за сутки и выше.

Если все так сделать,- то больше никаких замечаний, все хорошо :).

ответить

3 года назад Сергей

Все расписано просто отлично, спасибо! А по поводу чертежа перегородки там изнутри — пароизоляция, а снаружи — ветрозащита (какая в проекте не подписано). Это одно и то же, что и супердиффузионная мембрана или нет?

И еще, подскажите пожалуйста, а куда в таком случае будет стекать дождевая вода и растаявший снег? Не по стене же?! И как тогда монтируется водосточная система?

ответить

3 года назад valera (эксперт Builderclub)

Да, ветрозащита это мембрана и есть.

Обычно делают или отлив (металлический козырек). А, возможно и сложнее придется собирать. Елена прокомментирует здесь же.

ответить

3 года назад ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)

Простите за задержку, обдумывали все варианты слива и пирога пола на открытом балконе. Пришли к такому выводу: Вам нужно будет изменить немного пирог пола и уклон. Пирог пола такой:

— Стяжка с уклоном от домак кованному ограждению 3 см на 1 м, то есть в среднем это уклон будет до 5 см;

— Гидроизоляция рубероид 2 слоя на горячий битум с перехлестами 10 см на шов чтобы стыки не совпадали нижнего слоя с верхним (так как у вас могут возникнуть сложности с помещением под этим балконом);

— террасная доска, при чем Вам нужна не палубная (дощечки крепятся одна к одной), а с зазорами (промежутки по которым стекает вода), такую часто делают возле бассейнов. По этим желобкам вода будет стекать по уклону. То есть, Ваам придется класть доску поперек балкона по короткой стороне.

Можно конечно сделать уклон и вправую сторону, чтобы вода стекала возле угла дома, но там у Вас стена, так что навешивать лоток и отлив некуда.

Для того чтобы вода не текла по стенам, нужно на уровне гидроизоляции, то есть под террасную доску по краю смонтировать металлический отлив, типа как на обычных окнах. Ниже монтируются лотки для сбора вода. По этому отливу вода стекает в лотки, а из лотков в водосточную трубу, которая должна будет быть по проекту на углу дома.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *