Печка из кирпича в частном доме

Содержание

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

  • кирпич:
  • *шамотный – 37 шт.;
  • *красный – 60 шт.;
  • дверца поддувала;
  • дверца топливника;
  • решётка;
  • задвижка;
  • варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

  1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
  2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
  3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
  4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
  5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
  6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
  7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
  8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
  9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
  10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
  11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Читайте также:  Автоматизация системы отопления частного дома

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Преимущества простейших печных конструкций

  • очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
  • не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
  • в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
  • топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
  • самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
  • почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
  • температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

В загородном доме или на даче по-прежнему актуальна печь из кирпича, которая обогревает помещение и служит прибором для приготовления пищи. Используя инструкцию-порядовку отопительно-варочной печи, можно построить сооружение из кирпича своими руками, значительно экономя при этом материальные средства.

Характеристики кирпичных печей в доме

Выбирая, какой именно конструкции отдать предпочтение, необходимо учитывать, что бывают следующие разновидности печей, зависящие от функциональности:

  • отопительная кирпичная печь, предназначенная только для обогрева помещения. Сооружение обладает небольшими размерами (столбянка — голландка);
  • варочные виды печей из кирпича для дома оборудованы чугунной плитой, которая приспособлена для приготовления пищи, подогрева воды. Печка не приспособлена обогревать жилище (шведка);
  • комбинированные, универсальные отопительно-варочные конструкции с варочной плитой, способные обогреть различную площадь загородного дома. Современные печи оборудуются духовкой, нишей для сушки фруктово-овощной продукции. Нередко совмещают печи и камины.

Преимущества и недостатки

Кирпичные виды отопительных печей различаются по толщине стенок обогревающего устройства:

  • тонкостенные (голландка) — стенка ложится в 1/4 кирпича (6,5 см). Конструкция быстро нагревает помещение, но практически не сохраняет тепло. Выгодна, как печь для дачи, где хозяева зимой не проживают, а приезжают на короткий период;
  • толстостенные (русская печь) — толщина стенки — (1/2 −1 кирпич). Агрегат долго протапливается, а тепло поддерживается дольше суток. Недостаток постройки — требуется много дров на зиму;
  • комбинированные конструкции, у которых топку выкладывают с толстыми стенами, а дымоход — в 1/4 кирпича.

Разновидности печей

Для отопления дома и варки пищи используется устройство печей из кирпича, отличное по форме постройки:

  • прямоугольные;
  • угловые;
  • квадратные;
  • Т — образные виды печек;
  • круглые.

Применяется различная внешняя отделка отопительных устройств в частном доме:

  • оформление «под расшивку»;
  • оштукатуренные;
  • облицовка керамикой;
  • отделка металлическим чехлом.

Кладут печи для отопления с различным направлением дымовых потоков:

  • прямоточные и противоточные;
  • однооборотные и многооборотные;
  • с горизонтальными или вертикальными каналами;
  • бесканальные и с нижним прогревом.

Каждый хозяин должен выбрать перед постройкой, какое устройство печи ему больше всего подходит.

Общее устройство отопительной конструкции

Чтобы самостоятельно сложить кирпичную отопительную печь для дома, необходимо тщательно разобраться в строении печи и принципе ее работы:

  • сердцем устройства можно образно назвать топку, куда закладывается уголь или дрова;
  • после сгорания топлива, нагретый воздух попадает во внутренние канальные колодцы, стенки которых нагреваются, отдавая тепло в помещение;
  • внизу под топочной камерой расположен зольник, отделенный колосниковой решеткой;
  • зольная камера служит не только для сбора продуктов сгорания, но и регулирует подачу воздуха к топливу (открывая и закрывая дверцу, можно увеличивать или уменьшать поступление воздуха);
  • зольник рекомендуется по мере наполнения вычищать, чтобы не создавалась обратная тяга с поступлением дыма в жилое помещение;
  • размер зольника выбирается в зависимости от вида топлива. Если предполагается топить дровами, высота зольника равна 1/5 высоты топочного отдела, при твердом топливе достаточно трети;
  • в верхней части топки расположено отверстие, через которое дым направляется к дымоходу;
  • горячий воздух проходит по обогревательным каналам, а затем выходит наружу через трубу;
  • на стенках дымохода постепенно откладывается сажа, которую следует регулярно вычищать. Специальные дверки ведут в очистные камеры;
  • схема печи определяет, как вставить духовку, уложить варочную чугунную плиту, установить бак для подогрева воды.

Для каждого типа печи для дома из кирпича свойственно свое устройство дымовых ходов. Помогают разобраться, как класть правильно отопительные печи из кирпича, чертежи порядовки отопительно-варочной печи, на которых подробно указан порядок работы.

Выбор места в доме

Чтобы максимально использовать качественные показатели выбранной модели, необходимо знать, как правильно расположить печь из кирпича для дома в пространстве комнаты.

  • Отопительно-варочные устройства рекомендуется размещать в доме с учетом следующих нюансов:
  • лучшее место для укладки печи — на перекрестке внутренних стен перегородок. При этом варочная поверхность и дверца для топлива должны находиться в кухонном помещении, а отапливаемая стена — «смотреть» в комнату;
  • используя проекты печей из кирпича, можно установить строение прямо посреди большой комнаты. При этом помещение делится на 2 части, а особо красивые конструкции служат украшением интерьера;
  • нельзя занавешивать стены одеждой или шторками, чтобы не создавать пожароопасную ситуацию;
  • при расположении отопительной печи возле внешней стены, значительная часть тепла уходит на обогрев улицы;
  • если конструкция из кирпича будет весить более 250 кг, необходимо сделать прочный фундамент под устройство кирпичной печи, который при этом не будет соприкасаться с фундаментом дома;
  • балки перекрытия крыши не должны касаться дымохода, чтобы избежать риска возгорания;
  • перед топкой размещается металлический лист, край которого прижимается кладкой печи из кирпича.

Чтобы обеспечить отвод дыма, труба печи должна возвышаться над крышей не менее 0,5 метра.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы выложить печь для дома на дровах, следует предварительно подготовить нужные составляющие:

  • варочную плиту из чугуна с конфорками;
  • дверку для топочной камеры;
  • дверку для зольника;
  • дверцы небольшого размера, чтобы чистить дымовые ходы;
  • колосниковую решетку;
  • проволоку или стальную ленту, чтобы закрепить дверки;
  • укрепляющие полоски стали;
  • металлический уголок для окантовки верха устройства;
  • задвижка перекрытия летнего хода дыма;
  • лист металлический (предтопочный) для обеспечения пожарной безопасности;
  • духовой шкаф, емкость для нагрева воды.
Читайте также:  Как запустить батарею отопления в квартире

Кирпичные печи для дома — их чертежи с порядовками, рассчитаны на определенное количество красного и огнеупорного кирпича. При этом предварительно укладывают строение насухо, чтобы правильно подобрать требуемый материал и понять принцип работы отопительного прибора.

Также рекомендуется подготовить основной набор инструментов для постройки печи своими руками:

  • разновидности молотков: кирка, печной и резиновый;
  • лопатка из дерева для перемешивания раствора;
  • уровни: горизонтальный и вертикальный;
  • кельма (мастерок);
  • плоскогубцы, рашпиль, зубило;
  • емкости для раствора, воды;
  • кисть из мочала.

Какой раствор лучше использовать

Схема кладки печи требует использования различных растворов в процессе ее возведения:

  • чтобы сложить прочный фундамент, используется раствор из высококачественного цемента и песка в соотношении 1:3. Укрепляется строение добавлением гравия, арматуры;
  • кладем первый (нулевой) ряд печи своими руками сплошным. Обязательно выравнивается плоскость по горизонтали и вертикали. Используется цементно-песчаный раствор;
  • основное тело прибора с обогревательными колодцами выкладывают на глиняно—песчаном растворе. При этом учитывается, что перед использованием строения по назначению, кладка должна сохнуть не менее
  • для крепости топочной камеры вместо обычного песка добавляют шамотный, используя соотношение глина:песок:вода (1:1:0,25);
  • трубу оформляют на цементном или известковом растворе, чтобы предупредить размачивание постройки при осадках. При этом следует учитывать, что цементный состав для кладки печей используется в течение 1 часа. В дальнейшем смесь становится непригодной.

Готовить самостоятельно известковый раствор в домашних условиях не рекомендуется, чтобы не навредить своему здоровью. Проще использовать купленное в магазине известковое тесто, которое используют в качестве основы при замешивании раствора.

Основные этапы и важные особенности

Все нюансы, как выложить печь своими руками, представлены в порядовых чертежах кирпичных печей для дома. Нужно только правильно воспользоваться изложенным материалом.

Выбрать наиболее подходящие чертежи печи помогает расчет КПД необходимого устройства. При этом стандартом излучения тепла с квадратного метра площади устройства считается 0,5 кВт в обычных условиях, и 0,76 кВт при сильных морозах. Предполагается, что дом хорошо утеплен снаружи.

Чтобы обогреть жилую площадь в 100 кв. метров, необходимо выстроить печную конструкцию высотой 2,5 м., с полезной отопительной площадью 17,5 кв. метров. При этом в обычном режиме выделяется 8,5 кВт тепла, а при интенсивной эксплуатации прибора — 13,3 кВт. Теплоотдача варочных печей несколько выше за счет металлической плиты, духовки.

Какие бывают печи по размерам, мощности, внешнему виду, учитывается при выборе подходящего строения. Все части конструкции взаимосвязаны между собой, поэтому рассчитывая, как класть топку устройства с плитой, необходимо соблюдать следующие требования:

  • монтаж топки по чертежу всегда соответствует типоразмеру уложенного кирпича. Поэтому рекомендуется предварительно сложить печку насухо;
  • устройство для дачных потребностей выкладываем с более тонкими стенками, для постоянного отопления лучше уложить толстостенную топку или приобрести готовую чугунную конструкцию.

Пошаговая схема кладки простейшей конструкции отопительно-варочного агрегата

Если нет опыта печника, но с принципами строительной кладки человек ознакомлен, можно выложить своими руками несложное устройство для приготовления пищи и обогрева здания. Печка шведской конструкции с отдельно расположенным варочным сооружением наиболее подходит новичкам.

Начало работы — выкладывание нулевого и первого ряда печного устройства сплошной кладкой, с обязательной перевязкой рядов. При этом необходимо тщательно выверить горизонтальную и вертикальную плоскость строительным уровнем, обеспечить точность углов на всей поверхности основания будущей обогревательной конструкции.

Порядовка по схеме:

  • на 3 ряду необходимо выложить камеру поддувала и начать монтаж зольной дверцы (14×13 см), закрепив ее с помощью стальной проволоки или полосок металла. По бокам приспособления следует установить по 3/4 кирпича;
  • слева начинается строительство дымоходного канала, размером 14 см. В стенке устанавливается прочистная дверца для выбора сажи, которую лучше заменить поставленной на ребро половинкой кирпича;
  • на 5 ряду зольная дверка перекрывается кирпичом, формируется отверстие 26×26 см под установку колосников, чтобы зола от сгоревшего материала высыпалась в подготовленное отделение;
  • на 6 ряду поддувало уменьшается до 20 см, что по ширине немного больше размера колосников. Одновременно необходимо сузить канал для дыма до 26×26 см;
  • в 7 ряду кирпичи под колосники немного стесываются до размера устройства, чтобы решетка свободно помещалась в выемке без фиксации раствором;
  • на 8 ряду формируется площадь нижнего отдела топливника (52×26 см), устанавливается чугунная дверка топливника;
  • 9, 10 ряды укладываются в соответствие со схемой, обязательно поддерживая правильную перевязку кирпичей, при которой каждый элемент кладки опирается на 2 нижних;
  • на 11 ряду полностью закрепляется топочная дверка. Сверху на слабый кладочный раствор ложится чугунная варочная плита. Периметр печного устройства укрепляется металлическим уголком (30×30 мм с толщиной стенки 4 мм);
  • продолжается формирование дымоходного щитка до 20 ряда, повторяя четные и нечетные ряды без изменения;
  • на 21 ряду два дымоходных вертикальных канала объединяются в один, образуя горизонтальное перекрытие
  • отверстие третьего канала обкладывается кирпичом с соблюдением перевязок, формируя трубу для отвода дыма.

Готовую печь необходимо высушить на протяжении суток при открытых дверцах. Затем рекомендуется понемногу протапливать устройство — сначала тонкими ветками, щепками, постепенно переходя на дровяное топливо.

Что нужно учесть при кладке отопительного агрегата

Обязательные нормы противопожарной безопасности:

  • фундамент обогревающего строения не должен соприкасаться с основанием жилого дома;
  • выдерживается минимальное расстояние между отопительной конструкцией и деревянной стеной дома — 26 см;
  • размер металлического листа перед топкой — не меньше 50×70 см;
  • возвышение над полом нулевого ряда — 14 и больше см;
  • от верха конструкции до потолка выдерживается зазор 35 см (не меньше);
  • толщина дымоходной стенки в чердачном отделении составляет 12 или больше сантиметров;
  • если верх чердачного помещения выполнен из горючего материала, необходимо засыпать площадь песком, глубиной
  • строение трубы над крышей увеличено по ширине — не менее 13 см;
  • если труба стоит от конька на 3 и более метра, ее верх располагается в 10° от линии горизонта конька;
  • в случае, когда расстояние меньше 3 метров, труба должна возвышаться над коньком на 50 см.

Как сложить печку самостоятельно

При самостоятельной кладке важно полностью придерживаться выбранной схемы-порядовки конструкции. При этом кирпич укладывается в шахматном порядке, чтобы каждый элемент опирался на 2 нижних. Предварительно необходимо запастись нужным количеством половинок и четвертинок кирпича.

Рекомендуется каждый ряд сначала выкладывать насухо, чтобы запомнить место каждого кирпича в кладке. Толщина швов выдерживается в пределах Лишний раствор необходимо своевременно удалять, не дожидаясь, пока он затвердеет. Оштукатуривание дымохода не допускается, так как нарушится теплоотдача.

Если между каркасом дверцы и кирпичной кладкой образуется зазор, следует заделать его шнуром из асбеста.

Строение отопительно-варочного агрегата должно соответствовать всем требованиям чертежа — только тогда выполненное своими руками изделие будет служить долго.

Кирпичные печи – естественные обогреватели, не требующие больших материальных и трудовых затрат. При хорошей тяге и полноценной регуляции воздуха в доме всегда будет чисто и тепло. Установка печки из кирпича профессиональными мастерами-кладчиками обходится дорого, поэтому можно организовать процесс самостоятельно.

Проекты по кладке печи позволяют собрать кирпичные конструкции без помощи специалистов. Большой популярностью пользуются русская варочно-отопительная и печь Буслаева (типа «шведка»). Далее подробно о каждом типе конструкции.

Печь Буслаева

Отопительная печь, собранная по типу «шведка», считается лучшим вариантом для дома из кирпича. Схема ее сборки достаточно простая и надежная.

Читайте также:  Из чего делают краны для воды

Правильно установленная конструкция будет оберегать дом от холода даже в суровые морозы.

Что понадобится для кладки?

Сборка кирпичных печей по схеме Буслаева отличается от других предельной точностью. Чтобы смастерить качественный обогреватель из кирпича, понадобятся следующие материалы:

  • красный кирпич – 550 шт.;
  • глина – 235 кг;
  • песок – 115 кг;
  • решетка колосниковая (252х300 мм) – 1 шт.;
  • сталь: уголковая (5х45х45х360 мм) и кровельная (0,35 м2);
  • гвозди – 1 кг;
  • проволока – 3 кг;
  • вьюшка с отверстием (d = 220 мм) – 1 шт.;
  • дверка камеры вьюшки (140х215 мм) – 1 шт.;
  • паровая задвижка (140х180 мм) – 1 шт.

В конструкцию входят и крупногабаритные элементы — духовой шкаф, чугунная плита и дверцы. Понадобится 3 типа дверей:

  • топочная (280х300 мм);
  • для варочной камеры (520х390 мм);
  • поддувальная (140х140 мм).

Размеры духовки – 600х400х350 мм, плита – 965х560 мм (2 конфорки).

Особенности печи-шведки

Кирпичные печки, собранные по типу «шведка» Буслаева, быстро нагреваются и могут сохранять тепло даже в большом помещении.

Печи из кирпича, сконструированные по такой схеме, топятся исключительно по-зимнему. Пятиканальная печь с одним выходом будет иметь размеры 1160х900х2100 мм.

Кирпичная конструкция одинаково хорошо работает на разных видах твердого топлива.

Если топить печь не меньше 2 раз в сутки, теплоотдача составит 4500 ккал/ч.

Технология укладки шведки

Кирпичная печка для дома должна устанавливаться строго на гидроизоляционном фундаменте. Печь Буслаева весит более 750 кг, поэтому собирать ее прямо на бетонном полу нельзя: со временем поверхность деформируется, что может привести к неполадкам работы печи и даже пожару. Поэтому бетонный фундамент необходимо покрыть гидроизоляционным материалом.

Проекты кирпичных печей предусматривают проникание грунтовых вод в нижние слои фундамента, отчего кирпич начнет сыреть и со временем разрушится. Поэтому лучше защитить конструкцию рубероидом или толем. Уже непосредственно после работ по гидроизоляции начинается разметка и порядовка.

Первый ряд

Первый ряд выполняется сплошной кладкой, причем внешний ряд выкладывается только цельными кирпичами. Очень важно проконтролировать их целостность и прочность — этот момент может сыграть решающую роль при эксплуатации печей. Внутри можно использовать и половинки — главное, чтобы не осталось толстых щелей, и сохранилась герметичность.

Второй ряд

Аналогичная кирпичная кладка, но на этот раз требуется установка поддувальной дверцы, которая будет расположена под топливником. Топливник – пространство печи, в котором происходит сгорание.

Третий и четвертый ряд

Третий ряд укладывается в полкирпича с обязательным сохранением проемов для установки поддувала и отделения чистки (120х120 мм). Четвертый собирается по тому же принципу.

Но с этого момента необходимо начать формировать поддувальную камеру размером 200х300 мм. Обычно она располагается в левой и задней части печи.

Пятый ряд

На этом уровне нужно вмонтировать колосниковую решетку. Она устанавливается в специальные проемы, которые проделываются в кирпичах. По периметру решетки следует оставить температурный зазор в 10 мм и опустить к решетке в пределах 20-30 градусов наклона. Затем монтируется топочная дверца печи.

С шестого по девятый ряд

Здесь начинается выкладка духового шкафа. Кирпичи укладываются на ребро по всей площади печки. Вокруг духового шкафа фиксируются стальные листы для защиты от прогорания. С седьмого по девятый ряд формируется увеличение ширины канала, который проложен у задней стенки справа. Поверх духовки укладывается глиняная смесь. Духовка и топочная дверца закрепляются в конструкции.

Десятый ряд

Монтируется варочная поверхность и расширяется канал с постепенным закруглением углов. При помощи уровня необходимо проверить, чтобы чугунная плита лежала горизонтально, без отклонений.

Пространство между плитой и стеной печки закладывается.

Одиннадцатый ряд

Формируются две кирпичные стенки в четверть, и проводится их кладка. Здесь же происходит выкладка чистки и установка дверцы варочной камеры. При помощи прочного листа стали создаются балки для перегородок газохода. Из них образуются каналы 160х200 мм.

Двенадцатый ряд

Из полосовой и угловой стали возводятся опорные балки для кирпичного свода, после чего создается приточная вентиляция в виде канала 150х100 мм. Здесь же формируются кирпичные печурки.

Кирпич стачивается в конусообразную форму для сужения вентиляционного канала, а малую печурку необходимо перекрыть стальным листом.

Тринадцатый ряд

Снаружи дымохода (в передней части) закладывается чистка, и устанавливаются навесные перегородки. Сама кладка осуществляется в полкирпича, монтируется задвижка и карниз. При этом необходимо сохранять отступы в 30 мм с каждой стороны. Над каналами кладка также стачивается в конус.

Четырнадцатый ряд

Отступы увеличиваются еще на 30 мм, после чего можно продолжать формирование карниза. Над большой печуркой необходимо установить металлические уголки и полосу, которые перекроют малую печурку.

Далее делается перекрытие, устанавливаются задвижки, монтируется вентиляционный канал у печного портала. Остается только монтировать дымовую трубу с распушкой.

Русская печь

Русская печь также хорошо отапливает большие дома. Особенность ее конструкции заключается в установке лежанки: в обычных кирпичных печах такого элемента нет. Современные варианты печей для дома декорируются рельефным кафелем, внутри оформляется небольшой камин.

Что понадобится для кладки?

Для строительства печи необходимо приготовить:

  • кирпичи огнеупорные (ровные) – 1700 шт.;
  • цементный раствор – приблизительно 80 ведер;
  • чистый мелкий песок и глиняный раствор;
  • вьюшка с полудверкой и задвижка с отверстием 26х24 см.

Перед монтажом кирпичных печей важно проверить правильность чертежей, порядовки, качество инструментов. От этого будет зависеть состояние всей конструкции и дома.

Технология постройки

Русская кирпичная печь выкладывается исключительно на прочный фундамент. В этом случае есть три варианта: кирпичный, монолитный армированный и бутобетонный. Фундамент обязательно покрывается рубероидом для защиты от влияния грунтовых вод и прочей влаги.

Руководство

Как уже упоминалось, отопительная печь строится из огнеупорного кирпича. Для идеальных кирпичных швов можно обрезать каждый брусок на три четверти и установить их в углах кладки — это обеспечит правильность перевязки. На втором и третьем ряду возводят стены опечка. Четвертый уровень кладется только цельным кирпичом, причем у основания уголки нужно сточить, чтобы получились арочные опоры.

Для большого дома можно сделать широкую арку. Вся кирпичная конструкция собирается на деревянной форме. Для этого при помощи 20 скошенных под углом кирпичей строится свод подпечья. Толщина боковых стен должна составлять 1 кирпич, передней и задней – в 2 кирпича. Далее начинается кладка свода, собирается печурка, уровень из шамотов. По углам бруски на 1/2 и 3/4 части. Между стенками необходимо засыпать песок и перекрыть его сплошной кладкой.

На следующем ряду собирается шесток и под печи. Полости между шамотами желательно засыпать мелким песком. В левой части пода оформляется выемка под угли. После этого монтируется варочная камера и шесток. Между шестком и горнилом устанавливается стальная дуга с перфорацией, в которую вкладывается медная проволока. Впоследствии она утапливается в растворе.

Далее происходит наращивание кирпичных стенок, с обязательным формированием отсека для чистки золы. Напротив вьюшки устанавливается полудверка. Дымоход сооружается одинаковыми рядами по шесть кирпичей. После постройки кирпичная печь должна просохнуть, а уже потом происходит отделка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *