Как сделать печку во дворе

На сколько это удобно — иметь русскую печь, работающую прямо на улице, уже давно оценили дачники, садоводы, владельцы приусадебных участков. Она лучше всякой мультиварки жарит, коптит, тушит, томит и парит. К тому же весь процесс приготовления пищи происходит на свежем воздухе. А чтобы неожиданное ненастье не омрачило таинство создания вкусных блюд, установить такую печь следует под защитой навеса или крыши.

Особенности

Русская печь для улицы в отличие от классической модели оснащена горизонтально расположенным топливником и подом. Её дымовая труба более короткая, а боковые стенки утеплённые, что способствует увеличению КПД при меньшем расходовании топлива.

Для удобства пользования камеру для готовки в такой печи размещают с фронтальной части, а топочный отдел с левого бока. Рациональное устройство жарочной камеры позволяет использовать её не только для варки или жарки продуктов, но и как шашлычницу, коптильню для мяса или рыбы. А если установить заслонку, то она превращается в духовку для выпечки кулинарных изделий и хлеба.

Материалы и количество кирпича

Для кладки печи своими руками нужно заранее закупить все строительные материалы и печную фурнитуру:

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество
1 Обожжённый полнотелый кирпич из красной глины тыс. шт. 0,55
2 Шамотный кирпич тыс. шт. 0,15
3 Жирная глина кг 250
4 Песок кг 200
5 Чугунная дверца поддувала шт. 1
6 Чугунная дверца топочная шт. 1
7 Варочная плита шт. 1
8 Задвижка печная шт. 1
9 Оголовок на дымовую трубу шт. 1
10 Уголок стальной 50х50 мм м 10
11 Уголок стальной 25х25 мм м 8
12 Бетонная смесь для фундамента м³ 1,2
13 Стальная армирующая сетка м² 3,5
14 Рубероид или полиэтиленовая плёнка м² 3,5
15 Доски для опалубки или листы фанеры м² 3,5
16 Гвозди кг 0,5
17 Асбестовый шнур м 30

к содержанию ↑

Подручные инструменты

Комплект необходимых инструментов так же собирают заранее. Он должен состоять из:

  • Шлифмашинки угловой 230-ка;
  • Шлифмашинки угловая 125-ка (не обязательно, но желательно, чтобы не переставлять круг и чашку);
  • удлинителя с тройником (чтобы не переключать розетки);
  • уровня 80 см;
  • уровня 30 см;
  • линейки металлической 1 м;
  • рулетки 3м;
  • мастерка строительного кладочного;
  • молотка обычного и резинового;
  • миксера с насадкой для приготовления раствора или дрели с регулирующимися оборотами;
  • ведра для замешивания раствора;
  • емкости для замачивания кирпича;
  • тряпки для рук и кирпича;
  • бетономешалки (хотя можно мешать и вручную);
  • лопаты.

к содержанию ↑

Приготовление раствора

Раствор для кладки печи должен быть не только жаропрочным, но и пластичным, чтобы максимально упростить кладочный процесс. Приготовление раствора следует начинать с проверки качества глины. Для этого берут несколько частей глины с одинаковым объёмом и добавить воду, в таком количестве, чтобы получилась густая масса.

Затем в каждую часть вводят песок в разных пропорциях. Образованные смеси нужно основательно перемещать, разбавляя водой до нужной консистенции. Примерно, через 2 — 3 часа проводят испытание раствора. Для этих целей в смесь вводят деревянную палку или другой предмет, достают её и встряхивают.

О качестве раствора можно судить по толщине слоя, оставшегося на поверхности предмета:

    менее 2 мм — не достаточно глины;

более 3 мм — мало песка.

Правильность подбора ингредиентов можно проверить и таким способом:

из каждого пробного состава раствора слепить жгуты толщиной 10 — 15 мм;

оставить их на 2 — 3 дня для полного высыхания;

проверить качество глинопесчаного раствора по состоянию жгутов: трещины на образце из правильного состава смеси образуются только на поверхности, а внутренняя часть останется цельной, без разрывов.

Определившись о пропорциями, приступают к замесу основного объёма смеси:

замачивают глину на 2 — 3 суток в воде, перемешивая периодически с помощью лопаты;

песок просеивают через металлическое сито с размером ячейки 1,5 мм, отделяя различные примеси в виде мелких камешек, ракушек и т. п. При большом загрязнении песок промывают и сушат;

отстоявшийся глиняный водный состав также пропускают через сито для удаления инородных включений;

соединяют одни ингредиенты в одной ёмкости и смешивают до густой консистенции.

Количество кирпича и какого

Для возведения уличной печи используют кирпич обладающий:

стойкостью к воздействию температур выше 1000ºС;

способностью сохранять целостность пр резких скачках температур.

Печным кирпичом М200 или М250 красного цвета выкладывают внутренние поверхности корпуса печи. Он обеспечивает более равномерный прогрев печи, равномерную теплоотдачу. У печного кирпича очень плотная структура и низкий коэффициент поглощения влаги. Для кладки русской печи на улице его потребуется 550 шт.

В топочной камере и дымоходе температура может достигать 1300ºС, поэтому для её возведения нужен более огнеупорный кирпич — шамотный. В его состав входит огнеупорная глина, которая и обеспечивает его высокую термостойкость и жаростойкость. Обычно для изоляции огня в русской печи используют шамотный кирпич марки Ш8 размерами 250х120х55 мм. В данном случае его потребуется 150 шт.

Инструкция по изготовлению

Русская печь на улице обычно имеет сравнительно небольшие габариты, занимает не много места и быстро прогревается. Их строительство не требует особых профессиональных навыков. При правильной подготовке и наличие под рукой порядовке её вполне можно соорудить своими руками.

Фундамент

Уличная русская печь — тяжёлая массивная конструкция. Поэтому в качестве опоры грунтовой подушки или бетонной стяжки будет не достаточно. Под такую печь следует соорудить железобетонное основание в форме плиты. Глубина её подземной части должна быть минимум 50 см и выступать над поверхностью земли на 10 см. Пошагово процесс заливки фундамента выглядит следующим образом:

отрывают котлован на 25 — 30 см глубже и шире с каждой стороны на 10 см будущей конструкции и утрамбовывают его дно;

укладывают слой песка толщиной 15 см и уплотняют с проливкой водой;

устраивают щебёночную подушку толщиной 10 — 15 см с послойным уплотнением;

устанавливают опалубку, сбивая её из отдельных досок. Использовать для этих целей лучше листы фанеры, разрезав их на детали подходящего размера. Опалубка из щитов фанеры не имеет больших зазоров, не пропускает влагу, хорошо удерживают бетон в заданной форме, а конструкцию из досок желательно изнутри оббить рубероидом или полотнами полиэтиленовой плёнки;

монтируют армирующую конструкцию из двух слоев арматурной сетки. Одну из них укладывают в нижней, а другую в верхней части монолитной плиты. Между собой их соединяют вертикальными прутами арматуры. Связывают все эти элементы в единую систему вязальной стальной проволокой;

заливку бетона осуществляют слоями, уплотняя каждый слой строительным вибратором;

бетонная смесь набирает первоначальную прочность в течение недели. В этот период верхняя плоскость фундаментной плиты должна быть закрыта полиэтиленовой плёнкой. Периодически её нужно снимать и проливать смесь водой, что бы конструкция могла просохнуть равномерно, без образования трещин;

Читайте также:  Утеплитель урса терра плотность

теперь можно снять опалубку. Кладочные же работы рекомендуется начинать не ранее, чем через 25 — 30 дней.

Для защиты от воздействия почвенных вод боковые поверхности готовой опоры обмазывают горячим битумом за 2 раза, на верхнюю поверхность наклеивают на битуме два слоя рубероида.

Приходит долгожданная весна, отопительный сезон уже заканчивается. В деревне всё чаще топят дровяную печь через летний ход, и то, лишь для того, чтобы приготовить обед. Ещё немного и в доме совсем невозможно будет пользоваться печкой — жарко. Многие сельские жители и дачники переносят свою хозяйственно-кулинарную деятельность в летние кухни, а самые хитрые и «продвинутые» — на улицу.

Что мы хотим получить от печи

Сооружение уличного очага решает множество простых рутинных задач, которые для городского человека со стороны кажутся непонятными и неактуальными. С помощью печи под открытым небом можно делать всё: готовить еду себе и домашним животным, заниматься консервацией, печь хлеб и сушить грибы, быстро подогреть воду и, в конце концов, просто сжечь какой-то мусор, старые ветки.

Существует великое множество вариантов садовых, уличных очагов — это барбекю и мангалы, камины и аналоги буржуйки, тандыры и коптильни, печи под казан и варочные. Все они имеют своё назначение и свои особенности.

Далее речь пойдёт о кирпичной варочной печи, как наиболее универсальной. Понятно, что она должна быть практичной и функциональной, безопасной и долговечной, компактной и быстровозводимой, а при всём при этом — ещё и бюджетной.

С чего начать

Лучше всего, если пред началом каких-либо работ вы составите подробный чертёж (порядовку) с точным расположением каждого элемента конструкции, предварительно разработаете план действий. Определитесь с местом расположения, конструкцией, назначением, размером печи. На самом деле такой кропотливый подход сэкономит вам время и поможет рассчитать точное количество необходимого строительного материала.

Для возведения печи в идеале нужно использовать новый термостойкий кирпич, без повреждений, с чёткими геометрическими размерами. Это позволяет производить кладку с минимальным слоем глиняного раствора, что является важным неписаным правилом «матёрого» печника. Для экономии средств, конечно, можно воспользоваться б/у кирпичом, но обязательно чистым, ровным и непременно огнеупорным.

Один из самых важных вопросов, который необходимо решить — это приготовление правильного раствора. Главное, чтобы он был не очень жирным, но в меру пластичным. Излишне жирный раствор растрескивается при высыхании, тощий раствор обладает недостаточной прочностью.

Многое зависит от особенностей доступной вам глины. Есть такая, которая без наполнителя подойдёт для кладки, жирные же глины смешивают с песком (лучше не речным) в различных пропорциях (чаще всего 1:1, 1:1.5, 1:2).

Существует масса способов проверки характеристик раствора, самый простой — это приготовить образцы разных пропорций, слепить из них шары и бросить на пол с высоты в 1 метр, если шар рассыплется, или на нём появятся трещины, значит раствор содержит слишком много песка. Поэкспериментируйте, меняя процентное содержание наполнителя, золотая средина обязательно отыщется.

Глину необходимо заранее (за 2-3 дня) замочить в подходящей ёмкости, затем, понемногу добавляя песок, разминать её, ногами или трамбовкой, чтобы не оставалось комков, а раствор стал однородным. Обязательно его нужно прощупать руками на предмет наличия ненужных примесей, сгустков, камешков.

Опытные печники все ингредиенты и готовую смесь рекомендуют просеивать или перетирать через сито. Не сомневайтесь, вы наверстаете это время при кладке, тем более что на сотню кирпичей нужно всего около трёх вёдер раствора.

В строительных супермаркетах можно приобрести готовые сухие смеси для кладки печей. Удобно, но дорого — не подойдёт (у нас бюджетный вариант).

Как найти подходящее место для печи

Наша печь очень компактная, она занимает площадь всего 0.5 м 2 , но нужно грамотно определить место её закладки, чтобы вытяжная труба находилась в достаточном удалении от деревянных перекрытий, ограждающих конструкций, элементов кровли, а вблизи топки не было мебели, бытовой техники и прочих предметов. Необходим удобный доступ как непосредственно к плите, так и к «вышибному кирпичу» сзади печи. Хорошо, если над печью будет навес, чтобы дождями не размывало кладку.

Ввиду небольших размеров и соответственно веса, фундамент в привычном понимании можно не устраивать, достаточно ограничиться организацией подушки из щебня (50 — 100 мм) и песочной отсыпкой (10 — 30 мм). Основное назначение подушки — это выравнивание основания и равномерное распределение нагрузок. Для гидроизоляции нижнего ряда кирпича, перед кладкой необходимо положить соответствующего размера лист рубероида, полиэтилена или другого материала с подобными свойствами.

Начинаем кладку

Первые ряды являются основой печи, их может быть от 2 до 5 в зависимости от того, на какую удобную высоту вы хотите поднять рабочую плоскость. Так как мы будем использовать фабричную плиту с двумя конфорками (450 — 750 мм), то целесообразными габаритами сооружения являются 500 Х 1000 мм — это 16 кирпичей, уложенных плашмя.

Каждый элемент нового ряда основы должен перевязывать кирпичи предыдущего. Обязательно с помощью строительного уровня проверяйте горизонтальность, вертикальность кладки. Прямоугольность определяется сравнением длины диагоналей (они обязательно должны быть равны).

И снова отметим, что золотое правило печника — чем тоньше слой раствора, тем качественней кладка (оптимальная толщина 3 -4 мм). Если швы слишком толстые, глина в них может трескаться и высыпаться, что неминуемо ведёт к неконтролируемым подсосам холодного воздуха (ухудшению тяги, перерасходу дров…).

Как устроить и перекрыть поддувало

Подняв основу, формируют приямок (поддувало), предназначенный для выборки золы и обеспечения доступа кислорода в топку снизу. Его высота равна двум рядам кирпича, уложенных плашмя (порядка 150 мм), глубина — 400 мм (примерно по длине колосников), боковые стенки делаем толщиной в полкирпича. Перекрываем этот колодец двумя стальными уголками длиной в 500 мм (ширина печи) полками вовнутрь.

Перекрытие поддувала уголками

Если использовать заводские чугунные колосники или колосниковую решётку, расстояние между уголками нужно брать с запасом не менее 10 мм для удобства замены прогоревших элементов и предотвращения повреждений вследствие расширения металла при нагревании. С этой же целью части уголков, замурованные в кладку, оборачивают асбестом.

Для экономии можно решётку собрать из обычной стальной арматуры, прутьев, уголков. Температуры горения дров в уличной печи это позволяют.

Как обустроить топку и что такое дымовая камера

Размер топки по ширине ограничивается толщиной стенок (полкирпича) и составляет 270 мм. Высоту берём около 200 мм — это 3 ряда. Она обеспечивает хорошее прогревание плиты. Больший объём топки предназначается для отопления, когда необходима большая загрузка дров, или устройства водяного контура.

На уровне высоты расположения колосников в задней стене печи нужно положить неперевязанный «вышибной кирпич» (половинку кирпича на ребро), предназначенный для облегчения доступа к внутреннему пространству дымовой камеры (выборка сажи).

Переднюю часть топливника перекрываем уголком, а сзади, для установки трубы — металлической полосой на расстоянии 120 -130 мм, чтобы труба диаметром 150 мм опиралась на кирпич задней стенки и эту закладную.

Читайте также:  Утепление фасада жидким утеплителем

В глубине топливной камеры, на расстоянии 500 мм от переднего края кладётся дымовой порог (зуб, гусёк), выполненный из двух кирпичей (снова плашмя), неперевязанных со стенами. Его назначение увеличивать тягу, сужая проход для горячих газов. Он разделяет колодец, состоящий из 3 рядов кирпича, на топку и дымовую камеру (хайло), на которую сверху монтируется труба. Более того, в нашем случае маленькая конфорка, расположенная над зубом, очень хорошо нагревается.

Виден кирпич, лежащий плашмя — это дымовой порог

Как монтировать плиту

Перед установкой чугунной плиты нужно смоченным асбестовым шнуром обмотать её контур, сделать из асбеста герметизирующую подушку. Укладывать металл непосредственно на глину не рекомендуется, из-за разного расширения при нагревании возможно появление трещин.

Плита накрывает всю верхнюю часть печи

Вместо дорогой чугунной плиты с конфорками (за неимением вариантов б/у) можно использовать подходящий по размеру стальной лист толщиной более 5 мм.

Особенности установки трубы

Дымоход делаем из оцинкованной трубы, установленной на заднюю стенку и металлическую полосу, диаметром 150 мм и высотой 3 метра. Место примыкания дымохода к каменному основанию изолируем мокрым асбестом, закладываем кирпичом, слегка оштукатуриваем. Верх трубы фиксируем диагональными распорками из CD-профиля.

На оголовок дымовой трубы надеваем дефлектор (колпак, грибок). Он обеспечивает защиту от попадания дождевой воды в печь и от порывов ветра, сбивающих дымовой поток.

Дымовая труба раскреплена от кровли

Часто есть смысл устанавливать на трубу искроулавливатель — проволочную сетку с мелкой ячейкой.

В местах близости расположения дымохода с деревянными конструкциями необходимо использовать термоизолирующие прокладки из листового асбеста.

При помощи болгарки на высоте 2 метра в металлической трубе делаем прорезь для установки задвижки (шибера). Она служит для регулирования печной тяги путём перекрывания дымового канала.

В продаже имеются трубы из нержавеющей стали, специально предназначенные для устройства дымоходов. Они долговечны и имеют красивый внешний вид, однако цена на них немного «кусается».

Заключение

Вот, собственно, бюджетная уличная печь и готова. Как вы заметили, в её конструкции не использовались дверцы ни для топки, ни для поддувала. Вместо них применена заслонка из тонкого металла, закрывающая всю переднюю часть печи. Насверленные в ней отверстия предназначены для доступа воздуха в камеру горения.

Такая конструкция позволяет, убрав колосники, увеличить топку, использовать печь как мангал или камин.

Теперь, конечно, очень хочется быстрее проверить её в действие. Однако спешить нельзя, в зависимости от влажности и температуры воздуха кладка должна высохнуть в течение нескольких дней. А пока можно разжечь газетку и несколько тонких веточек, порадоваться результатом своей работы. Будьте уверены, она была не напрасна.

Если будет построена уличная печь своими руками, то удастся сэкономить не только время, но и деньги. Одним из этапов строительства коттеджей, садовых и дачных домиков выступает возведение камина, наличие которого уже ни у кого не вызывает особого удивления. Для разнообразия такого устройства специалисты рекомендуют присмотреться к уличным печам — интересной альтернативе известного всем камина. При желании можно соорудить целые комплексы, которые будут содержать и печку, и мангалы, и барбекю, и коптильни.

Зачем нужны мангалы на улице

Среди главных преимуществ уличной дровяной печи и открытых барбекю выделяют:

  • украшение придомовой территории, дачного участка;
  • возможность приготовления пищи, консервации свежесобранных овощей и ягод, сушки фруктовых запасов, грибов;
  • удобство использования во время отдыха на природе в кругу близких и друзей;
  • сохранение полезного пространства внутри дома.

Прежде чем приступить к строительным работам, важно узнать, как делать уличный мангал своими руками и решить вопросы технического характера, в т. ч. по дизайну и сборке конструкции. Заранее нужно составить и проект уличной печи, в частности обязательно потребуется схема. Она должна содержать определенную информацию, например, на ней должна быть обозначена порядовка уличной печи. Это все нужно делать заранее, перед тем, как сложить печь.

Уличные печи и барбекю должны быть функциональными и практичными, служить долгие годы, обеспечивая безопасность эксплуатации, при этом строительство их должно обойтись максимально экономично. Есть разные вариации данной конструкции, например уличная печь под казан или совмещенная с коптильней.

Материалы для строительства

Большой ассортимент продукции на строительном рынке позволяет решить вопрос о подборе материалов для кладки уличной печи, возводимой своими руками. Так, варочные печи можно сделать из газобетонных блоков либо огнеупорного кирпича. Именно эти материалы способны в полной мере удовлетворить запросы застройщика для установки уличной печи из кирпича (или любого другого материала) и мангала во дворе. Более простым вариантом установки уличной печи своими руками считается приобретение уже готовой модели, изготовленной из металлического или чугунного каркаса. Такой выбор потребует дополнительных расходов, но он подходит для тех, кто не располагает временем на проведение монтажных работ или же не знает, как сделать уличную печь с коптильней и другими функциями самостоятельно.

Газобетон, будучи самым дешевым материалом, существенно уступает кирпичной кладке с высокими огнеупорными свойствами внешней привлекательностью. Уличный мангал из блоков нуждается в финишной облицовке.

Для людей, готовых выложить лишние деньги за уже готовую к сборке печную конструкцию, предлагается много интересных решений. Например, можно приобрести готовую печь барбекю. В данном случае есть и положительные моменты:

  • высокая скорость получения готовой к эксплуатации печи;
  • простота монтажа устройства — справиться с работой по прилагаемой производителем инструкции сможет даже новичок, достаточно только иметь специальный клей и весь комплект изделия.

Единственной сложностью использования готовой уличной печи или гриль барбекю является то, что корпус топки все равно придется делать самостоятельно.

Несмотря на видимое удобство применения готовых вариантов, подобрать удовлетворяющие по всем параметрам уличные барбекю или варочную печь не так-то просто. Учитывая это, опытные мастера рекомендуют выделить свободное время и построить уличное барбекю своими руками. В этом есть несомненные преимущества, пренебрегать которыми не стоит, поскольку можно значительно сэкономить на собственном комфорте. Например, уличная печь для дачи из кирпича или любого другого материала будет иметь размеры, строение корпуса и облицовку, которые полностью соответствуют дизайну частного дома или дачи.

Выбор места для возведения конструкции

Когда вопрос о том, что это будет за конструкция, например финская уличная печь или русская, из кирпича или металла, решен, можно приступать к выбору места выполнения работ. При наличии уже готового коттеджа установка печи или барбекю для дачи требует соблюдения ряда правил и требований пожарной безопасности:

  1. Закладывается конструкция рядом с зоной отдыха, например около веранды или террасы. Если ни того, ни другого на участке нет, то необходимо продумать вариант строительства навеса и монтажа скамеек. Универсальная уличная печь от этого только выиграет.
  2. Размер конструкции определяется хозяином дома в зависимости от финансовых возможностей и запросов. Однако если это просто мангал из кирпича, то слишком большим его делать не стоит.
  3. Во избежание проникновения дыма в жилые помещения уличная русская печь или другая ее вариация должна сооружаться с подветренной стороны участка, при этом нужно избегать мест рядом с кустами и ветвистыми деревьями, на состояние которых негативно сказывается воздействие высоких температур.
  4. Уличные печи для дачи своими руками не следует закладывать близко к постройкам из быстровоспламеняющихся материалов.
  5. Участок вокруг печки для приготовления пищи на расстоянии нескольких метров обкладывается плиткой либо заливается бетоном.
  6. Для удобства рекомендуется сделать дорожку к жилым постройкам и установить уличное освещение, что позволит любителям вечернего и ночного отдыха с комфортом добраться из беседки, где расположена простая уличная печь для готовки еды или копчения, до дома.
Читайте также:  Шумоизоляция пола в квартире своими руками

Подготовительные работы перед строительством

Возведение любых объектов, в т. ч. и уличного мангала или печи, начинается с составления подробного плана предстоящих работ, поэтому изначально создается чертеж со всеми элементами будущей постройки. На данном этапе важно выбрать место расположения, определиться с вариантом дизайна и габаритами печи, составить чертежи. Все это необходимо для грамотного расчета нужных материалов и сокращения времени на возведение конструкции, иначе уличная печь из кирпича будет слишком дорогой.

Избежать проблем при монтаже печи и ее обслуживании можно, выбирая только качественные материалы и строительные смеси, особенно если это построенная печь для казана или дровяная.

По опыту печников можно говорить о целесообразности использования нового кирпича, не применяемого ранее в работе, что поможет существенно сократить расход цемента и увеличить прочность кладки печи с мангалом или другой конструкции в целом. Б/у кирпич может использоваться в качестве экономичного варианта, но только для обустройства внутренней конструкции печи или барбекю для дачи, пройдя предварительно тщательную зачистку от сажи, раствора и других старых смесей.

Правила приготовления раствора

Перед тем как построить печь на даче, готовят раствор. Немаловажным обстоятельством считается его консистенция — масса должна получиться пластичная, не жидкая. Если вы строите уличную печь своими руками с применением глины, то в нее добавляется песок. Для строительства печи с казаном или коптильней подходит не вся глина, а только соответствующая по степени жирности.

Для проверки следует приготовить имеющуюся глину и песок по 1 л каждого компонента. Масса тщательно перемешивается, и из нее катаются шарики 5 мм в диаметре. Как только они высохнут, их бросают с высоты 1 м на твердую поверхность. По тому шарику, который не потрескался и не разбился, можно судить о высоком качестве раствора и правильной пропорции составляющих компонентов.

Глина требует предварительного замачивания в воде на 2-3 дня. После процедуры раствор тщательно перемешивается, удаляется мусор, разминаются комочки до образования однородного состава. Строители рекомендуют для лучшей консистенции готовой массы просеивать сухие смеси ситом с ячейками сечением не более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Набор инструментов и материалов, необходимых для строительства печи и мангалов, очень простой и может быть закуплен в любых строительных магазинах. Это:

  1. Газобетонные блоки или огнеупорный кирпич — основные материалы для строительства печи на даче своими руками, расход которых рассчитывается по чертежу.
  2. Облицовочный материал.
  3. Глина и песок в нужной пропорции — требуется для приготовления раствора на будущую кладку.
  4. Цементная смесь для заливки фундамента под уличную печь.
  5. Дверцы на поддувало и топку.
  6. Строительные инструменты для замеров — уровень, шнур для нанесения разметки.
  7. Инструменты для монтажа — лопата, шпатель, кельма.

Инструкция кладки уличной дровяной печки своими руками

Как только все приготовления по разработке чертежа и закупки материалов для того, чтобы была построена русская печь своими руками или мангал с крышей, будут завершены, можно приступать к очистке стройплощадки от мусора и выравниванию поверхности. С помощью данной инструкции может быть построена уличная печь-мангал-коптильня из кирпича своими руками. Далее следует монтаж конструкции в несколько этапов.

Первый — сооружение фундамента.

Дачные уличные печи имеют основу, которая должна быть прочной и мощной, способной выдерживать нагрузку постройки.

  1. Разметка выполняется при помощи шнура так, чтобы ширина замеров превышала ширину каркаса печки на 10 см.
  2. Далее выкапывается яма по размерам фундамента на глубину порядка 50 см.
  3. На дно ямы насыпается щебень или битый кирпич, все утрамбовывается.
  4. Заливается бетонная смесь, для приготовления которой смешивается цемент М300 и песок в пропорции 1:3 соответственно.

Второй этап — выполнение кладки:

  1. Для обеспечения гидроизоляции готового фундамента используют рубероид.
  2. Затем можно начинать строительство самого каркаса печи. Первый кирпич первого ряда должен быть цельным, второй — половинный или ¾. Ко второму ряду приступают только после завершения первого с проверкой параллельности кладки к уровню земли уровнем.
  3. Далее крепится поддувальная дверца, края которой для дополнительного уплотнения обматываются огнеупорным асбестовым шнуром.
  4. Порядовки должны содержать проволоку диаметром не менее 3 мм, к которой в будущем будет крепиться дверца. За счет нее обеспечивается надежное скрепление. Проволока прокладывается в борозде кирпича, предварительно высверленная болгаркой. От дверцы до кладки должно быть расстояние не менее 10 мм для того, чтобы при нагревании металлические изделия не соприкасались с кирпичом. Специалисты не рекомендуют заменять проволоку пластинами из металла по причине неудобства крепления к ним дверцы, если это чугунная печь. Обычная сварка не может использоваться для соединения металлических деталей к чугунным элементам. Об этом нужно позаботиться еще до того, как проекты будут одобрены.
  5. Как только поддувало будет перекрыто, осуществляется монтаж колосников. Для этого выполняются отверстия в каркасе так, чтобы колосник не выпирал за ряд кладки сложенных кирпичей.
  6. Ряд кладки до второй дверцы при необходимости монтируется из подрезанных болгаркой бесплатных кирпичей.
  7. В завершении конструкция накрывается плитой из камня или металла — она служит в качестве варочной поверхности.

Затем следует монтаж трубы дымохода. Печь на улице оптимально должна содержать модульный дымоход, выступающий долговечной конструкцией, не требующей особых навыков при строительстве, что очень важно, если раньше хозяин не делал этого никогда. Со строительством уличных печей можно справиться, придерживаясь следующих рекомендаций:

  • дымоход возводят только с поверхности печи, даже если она с тандыром;
  • все модули плотно монтируются друг к другу;
  • соединительные элементы кладутся так, чтобы в тот момент, когда будет использоваться уличная печь-камин, можно было свободно их почистить;
  • не допускаются стыки в стене или перекрытии;
  • кронштейны устанавливаются на расстоянии 2 м друг от друга;
  • дверца может быть чугунной либо стеклянной (во втором случае появляется возможность наблюдать за огнем во время использования).

Для изолирования стыков могут использоваться хомуты либо термостойкий герметик.

На заключительном этапе, когда собранная конструкция с казаном своими руками будет полностью готова, остается построить беседку, где одна из стен будет представлять собой мини-печь. Для придания внешней привлекательности садовые печи можно облицевать плиткой или штукатуркой.

Таким образом, если есть многофункциональная металлическая или кирпичная варочная печь, сделанная своими руками (для этого могут подойти и подручные материалы, например использованный кирпич или железный каркас) придомовую территорию или дачный участок удастся полноценно использовать для отдыха. Интересные варианты конструкции каминного комплекса могут стать красивым декоративным оформлением свободной площади рядом с частным домом за сравнительно небольшие деньги.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *