Axton c какой стороной уложить пароизоляция инструкция

Содержание

Неправильный монтаж пароизоляционного полотна может привести к необратимым последствиям. Образование плесени и грибка считаются минимальной проблемой, некачественная гидроизоляция сокращает эксплуатационный срок всей кровельной конструкции. Поэтому, предварительно перед работой следует изучить, какая бывает пароизоляция, какой стороной укладывать листы, по какому методу осуществлять фиксацию.

Общие характеристики пароизоляции

На сегодняшний день выпускается два основных вида мембранных материалов:

  • жидкая окрасочная пароизоляция;
  • пленочная.

Как наносится жидкая окрасочная пароизоляция

С окрасочной разновидностью дела обстоят намного проще. Смесь наносится на места труднодоступные для рулонного типа обычной кистью или небольшим валиком. Например, консистенцией обрабатываются области, где установлены вентиляционные или печные трубопроводы и другие коммуникационные элементы. В состав изделия входит битум, деготь, гудрон.

Монтаж пленочных мембран

На строительном рынке можно встретить большой сортамент разновидностей пленочных мембран. Каждый вариант имеет свои технические особенности и требует соблюдения рекомендаций технологии укладки. Не будем углубляться в определение модификаций. Разберем общую инструкцию, в каких областях дома они могут потребоваться и какой стороной следует их укладывать.

  1. При монтаже утеплительного слоя с фасадной стороны стены гидроизоляция закрепляется с наружной части утеплителя. Таким образом мембрана создает гидрозащитный барьер.

Послойная схема материалов при кладке стен

  1. При обустройстве потолочной зоны или крыши потребуется укладка пароизоляции антиоксидантного типа. Как правило, используются объемные диффузионные листы. Полотна монтируются поверх минеральной ваты по методу создания вентиляционного фасада.

Схема паро- и гидроизоляции кровли

  1. В случае отсутствия утеплительного слоя в кровельном покрытии пароизоляция укладывается по нижней области стропил.
  2. Теплоизоляционный слой, который располагается в верхней зоне перекрытия этажа с мансардой, требует установку пароизоляции с нижней стороны теплоизоляции.
  3. Когда утеплена внутренняя область перегородок и пола специалисты рекомендуют дополнительно установить пароизоляцию с наружной стороны каменной ваты.

Большинство неопытных строителей не знают, какой стороной к утеплителю монтируется паронепроницаемая пленка: матовой изнаночной или глянцевой лицевой. В данном случае рекомендуется приобрести универсальный вариант, стороны которого имеют идентичные гидро характеристики.

В случае с односторонним вариантом следует помнить, что изнаночной считается та сторона, на которой расположена текстильная поверхность. Именно данная часть должна быть повернута к внутренней области помещения. В таком же направлении монтируются вариации с алюминиевым покрытием, блестящей частью вовнутрь дома.

Зачем нужна пароизоляция

При выборе любой модификации действует единое правило, какой стороной укладывать листы: гладкая сторона монтируется к утеплительному стройматериалу, при этом шершавая (перфорированная, ворсистая и т.д.) должна быть повернута в ту сторону, откуда поступает конденсат.

Также имейте в виду, чтобы не навредить паронепроницаемой поверхности, при раскатывании рулона на полу, лицевая сторона не должна соприкасаться с напольным покрытием.

ВИДЕО: Какой стороной уложить пароизоляцию к утеплителю

Популярные торговые марки и цена

Торговая марка и модификация

Краткое описание

Стоимость, руб./рулон

Полиуретановая пленка с повышенной прочностью используется для перекрытия крыш, защиты стен от влаги и холода изнутри помещения. Монтируется матовой стороной вовнутрь здания.

Производится из полипропиленового сырья, обладает армированным слоем и применяется для защиты от влаги любого типа кровельных сооружений.

Пароизоляция Axton C

Материал востребован в строительстве домов из древесного материала.

Используется для наружной защиты стен. Имеет высокий показатель плотности и прочности.

Почему нужен воздушный зазор

После того, как строитель определится с видом пароизоляции, какой стороной укладывать материал, следует рассчитать параметры воздухового зазора. Независимо от того, какой вид изоляции применяется, создание вентиляционного пространства считается обязательным. Наиболее оптимальным расстоянием между облицовкой и полотном является 40-50 мм. Данный промежуток исключает образование конденсата на утеплительной прослойке, перегородках и напольном покрытии.

В случае с антиоксидантным полотном, ширина зазора должна быть в пределах 50-60 мм по обе стороны.

Если с напольным покрытием и перегородками все понятно, то с крышей процесс усложняется. Дело в том, что при создании вентиляционного пространства требуется установка дополнительных профилей из древесных брусьев, на которые монтируется облицовка.

Как крепится пароизоляция

Класть пароизоляцию необходимо после осуществления всех кровельных работ. Изделие укладывается гладкой стороной наружу, после чего фиксируется крепежными элементами. В областях стыков оставляются припуски для монтажа пароизоляции методом внахлест.

У неопытных строителей может возникнуть множество вопросов, связанных с размерами нахлестов, выбором креплений и других фиксаторов. Чтобы осуществить правильный монтаж изоляции и на практике проверить, какой стороной укладывать пароизоляцию, следует разобрать каждый пункт подробнее:

Большинство производителей учли данный нюанс и оснастили свою продукцию специальной разметкой по краям. Обозначения определяют, какой должен быть нахлест листов. Как правило, параметры не превышают 20 см.

Также припуск рассчитывается зависимо от наклона кровли. Если угол ската соответствует 30о, то 10 см материала для перехлеста будет достаточно. 15 см потребуется для кровли с наклоном 20о. В случае, когда угол конструкции скатной крыши равен меньше 20о, потребуется оставить припуск от 20 см.

  1. Что применять для фиксации листов

Для крепления пароизоляции необходимо использовать оцинкованные стальные гвозди с большим диаметром шляпки или скобы, которые фиксируются при помощи строительного степлера. Но специалисты рекомендуют отдать предпочтение контррейкам.

Степлер строительный (механический)

  1. Чем обрабатывать области стыков

Все стыки полотен требуется тщательно проклеивать, иначе в результате изоляционный слой не сможет по максимуму выполнять свое предназначение. Обработка осуществляется лентами с одной или двумя клейкими сторонами. Как правило, производятся они из пенополиэтилена, бутилкаучука и полипропилена. Помимо стыков оклеиваются все отверстия, начиная с гвоздей и заканчивая механическими повреждениями.

Стыки закрывают специальным скотчем

Рекомендуется применять ленту того же производителя, что и мембранной пленки. Запрещается заменять данный материал канцелярским скотчем, он не имеет нужных характеристик и быстро отклеивается.

Где не используют пленочные материалы

Применение мембраны способствует улучшению тепло-, пароизоляционных свойств дома, увеличению эксплуатационного срока кровельной конструкции и здания в целом. Исключает образование грибковых наростов, плесени и конденсата в утеплительной прослойке. Главное правильно подобрать изделие, знать, какой стороной укладывать пароизоляцию.

Схема утепления бетонной стены

Бывает, что крепить перфорированное полотно не надо, так как ряд утеплителей при условии надлежащей вентиляции не дает скапливаться конденсату. Это касается пенополиуретана, эковаты и экструдированного пенополистирола. В основном это практикуется на проветриваемых холодных чердаках, неотапливаемых мансардах и т.д. Если нет вентиляционных отверстий, нужно настраивать принудительную вентиляцию.

Читайте также:  Каменная и базальтовая вата отличие

Не нужна мембрана и при внутренней отделке, когда применяют негигроскопичные материалы – керамическая плитка, пластиковые панели и пр. В этом случае даже перфорированное полотно будет способствовать скоплению влаги. Проблему решить воздушная прослойка между облицовкой и стеной. Допускается только в том случае, если в доме не проживают круглогодично, соответственно, зимой помещения не отапливают.

Во всем, что касается фундамента под жилым домом, влаговпитывающий слой в виде мембран или полотен не подходит. Необходимо укладывать рубероид и его разновидности. То же самое касается и битумной мастики, которая не в состоянии справится с объемом влаги, скапливающейся при разнице температур от теплого дома и холодного грунта.

Только при соблюдении всех рекомендаций производителя можно добиться идеального результата.

ВИДЕО: Типичные ошибки по укладке пароизоляции

Выбираем пароизоляцию для пола в деревянном доме

На сегодняшний день существует большой выбор материалов, которые могут быть использованы в качестве пароизоляции. Среди них есть, как дорогостоящие, так и вполне бюджетные предложения, среди которых оптимальный вариант найдет любой желающий.

Для пола в деревянном доме чаще всего используются:

  1. Полиэтиленовая пленка. Один из самых бюджетных и широко используемых материалов. Недостатком можно считать высокую повреждаемость материала, однако этот фактор можно с легкостью исправить с помощью процедуры армирования. В свою очередь, пленка может быть перфорированной и неперфорированной.
  2. Пленка, ламинированная полиэтиленом. Материал обладает пароизоляционными и теплоизоляционными свойствами, которые очень важны в деревянном доме. Лучше всего класть такой слой под кухнями, душевыми и саунами.
  3. Пленка полипропиленовая. В отличие от полиэтилена полипропилен более крепкий. Оптимальный вариант – укладка материала с анти конденсатным слоем. Благодаря его использованию на поверхности не образовываются капельки воды, появление которых зачастую приводит к губительным последствиям. Тем самым, можно избежать преждевременной порчи деревянного покрытия.

Прежде, чем выбирать тот или иной вариант, лучше проконсультироваться со специалистом. Оценив особенности помещения, он подберет оптимальный вариант, который прослужит верой и правдой достаточно долго.

Особенности процесса: какой стороной укладывать пароизоляцию

Очень важно, чтобы пароизоляция укладывалась «правильной» стороной, согласно технологии.

Если на этот пункт просто не обратить внимания или и вовсе им пренебречь, материал не будет работать так, как нужно.

Пароизоляционная пленка, при благоприятных для этого условиях, может даже ускорить разрушение дома. Фактически, он будет уложен зря.

Схема укладки пароизоляции обычно выглядит следующим образом:

  1. Если используется двусторонняя влагоизоляция, то вовнутрь укладывается гладкая поверхность, наружу – шершавая. Именно шероховатая сторона будет удерживать пар и конденсат, дополнительно обеспечивая для дома надежную защиту.
  2. Производитель может оставлять за собой правила менять правила использования материалов, однако информация об этом обычно располагается на упаковочном материале.

В среднем, процесс укладки пароизоляции занимает до одного дня. Исключения составляют лишь случаи, когда мастер сталкивается со значительным пространством. Если, в процессе работ, гидроизоляционная пленка уложена неправильно, нужно не бояться исправить ошибки сразу же. Игнорирование проблемы может стоить достаточно дорого: как минимум, еще один ремонт.

Зачем нужна гидроизоляционная пленка для пола

Гидро-пароизоляция укладывается для того, чтобы в помещение не допускалось проникновение влаги и сырости. Чаще всего этот материал укладывается между основным покрытием пола и утеплителем.

Между тем, для обеспечения лучшей защиты, можно положить дополнительный слой: между утеплителем и так называемым черновым полом.

Черновой пол – это слой, над которым в дальнейшем настилается декоративное покрытие. Делается это для того, чтобы защитить дом от проникновения влаги из грунта. Впрочем, иногда данный слой можно заменить классической гидроизоляцией или материалом, именуемым мембрана.

Нижний слой особенно актуален для частных домов, которые стоят на нестабильных грунтах. Кроме того, не стоит забывать и о подвалах, которые часто «впитывают» в себя чрезмерную влагу из почвы.
Иногда, дабы хотя бы немного сэкономить, мастера-самоучки пренебрегают даже полиэтиленовой гидроизоляцией.

Результатом таких экспериментов являются:

  • Постоянный конденсат на стенах и полу;
  • Развитие грибка;
  • Порча покрытий (особенно бумажных);
  • Затхлый запах в помещении, что является потенциальной опасностью для здоровья окружающих.

Паро-гидроизоляция стоит совсем недорого, однако именно она позволяет сделать конструкцию дома более надежной и долгосрочной.

Секреты профессионалов: как укладывать пароизоляцию

К каждому типу материалов обычно прилагается инструкция, прочитать которую обязан каждый мастер, вне зависимости от своей компетентности в данном вопросе. При этом существуют и маленькие секреты, без которых процесс бы затянулся на длительный срок.

В их число входят:

  • Работа исключительно в солнечную теплую погоду, что позволяет преждевременному скоплению влаги;
  • Использование лишь качественных материалов;
  • Работа с цельными материалами.

Для того, чтобы еще больше вникнуть в процесс, специалисты рекомендуют посмотреть тематические видео-уроки. Времени этот процесс занимает совсем немного, зато, в конечном итоге, мастер будет полностью уверен в своих силах. Однако, если достаточных навыков все-таки нет, лучше заручиться поддержкой опытного мастера, который будет контролировать весь процесс.

Укладка пароизоляции Axton: инструкция по применению

Процесс укладки пароизоляции Axton ничем не отличается от работ с другими материалами, например, Бронтек или Изоспан, Магнел.

Этот материал относится к разряду качественных предложений, призванных долго служить своему покупателю. При этом подобный пароизолятор очень важно правильно укладывать.

По классике жанра, на цокольном и первом этажах потребуется два слоя, в то время, как на плоскости второго этажа можно будет довольствоваться и одним.

В процессе работы важны следующие моменты:

  • Наличие «правильного» и качественного инструмента;
  • Отсутствие спешки;
  • Желание работать на результат.

Никаких дополнительных знаний и навыков, чтобы стелить эту паро- и гидроизоляцию не потребуется. Ложится она достаточно ровно, даже на самом капризном перекрытии. Но, чтобы не рисковать, дополнительно рекомендуется сделать стяжку. Однако это не означает, что работы не заслуживают должного внимания.

Советы самоучкам: укладка пароизоляции

Устройство дома в обязательном порядке предполагает гидро- и пароизоляцию пола и стен.

И здесь всегда есть выбор:

  • Выполнить работу самостоятельно;
  • Использовать помощь специалиста.

Выбрать первый вариант может лишь тот мастер, который полностью уверен в своих силах! Материалы могут повести себя непредсказуемо, а новичок, не обладающий достаточным количеством знаний, попросту растеряется и не справится с поставленной задачей. Паробарьер не будет реализован и обращение к специалисту неминуемо.

Профессионал сможет положить материал и утепления за считанные часы, однако и стоить такая работа будет достаточно дорого. Поэтому, что и как уложить, домовладелец выбирает самостоятельно.

Как правильно стелить пароизоляцию и какой стороной (видео)

Паро-влагоизоляция – это материал, который действительно работает на благо дома и его владельцев. В его качестве может быть использована обыкновенная черная влагозащитная паропленка, а то и полиэтилен и его разновидности. Стоит такое удовольствие совсем недорого, однако сделать его основой дома (в комплект к утеплителю) определенно стоит. Однако, прежде, чем выполнять работы, важно понять, какую пленку необходимо приобрести и прочитать инструкцию по ее применению.

Читайте также:  Холлофайбер утеплитель для стен

Каждый из нас слышал термин «относительная влажность воздуха», но далеко не все понимают, что это такое. А это количество влаги в воздухе, определяемое в процентах от его максимально возможного количества. Температура здесь имеет определяющее значение, так как тёплый воздух способен удерживать большее количество пара, и соответственно, в помещениях его больше. Стремясь выйти наружу, пар создаёт давление, воздействующее на конструкции дома, конденсируется на них при разнице температур. Вода, как известно, враг для большинства материалов, снизить их коррозию и продлить срок службы помогают специально предназначенные для этого плёнки. Если это не универсальные мембраны, которые можно располагать в любом положении, при монтаже важно не перепутать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Почему? Вот в этом вопросе мы и будем разбираться.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Где изоляция пара нужна обязательно: крыша и не только

Тёплый воздух, несущий с собой немалое количество пара, всегда поднимается вверх, поэтому первое место, где нужно организовать защиту материалов от его воздействия – это кровля.

В малоэтажном строительстве её каркас всегда формируется из деревянных балок, крайне редко из металлопроката. Пространство каркаса заполняется утеплительным материалом, в роли которого чаще всего выступают ваты на минеральной основе.

Все эти материалы имеют органическое происхождение, а потому подвергаются коррозии под воздействием влажного воздуха. И в первую очередь, в силу низкой плотности, страдает утеплитель, который в намокшем состоянии утрачивает свою теплоэффективность.

Утепление крыши из минеральной ваты

Пароизоляция крепится изнутри

Порядок размещения слоёв кровельного пирога

Применение вместо минват материалов на полимерной основе (тот же пенопласт), нечувствительных к влаге, несколько облегчает задачу, но не решает её полностью (да и дышит такая кровля гораздо хуже). Ведь остаются ещё деревянные конструкции, которые тоже уязвимы и нуждаются в защите. Поэтому в пироге кровли присутствие пароизоляции, которая крепится со стороны помещения, обязательно.

Примечание. Какой стороной её укладывать – зависит уже от разновидности материала, его производителя, который и даёт подобные рекомендации. Чуть позже мы сделаем обзор, и по каждому виду дадим разъяснения.

Перекрытия и стены

Следующей конструкцией, в которой обязательно присутствие пароизоляции, являются балочные перекрытия, так как в них утеплитель тоже составляет основную часть структуры. Это особенно актуально, когда речь идёт о цокольных и чердачных перекрытиях, с разных сторон которых может иметь место разница температур.

Перекрытие по деревянным балкам

Так как пар поднимается снизу вверх, пароизоляцию крепят к нижней поверхности, прямо под потолочной подшивкой. Если и с той, и с другой стороны перекрытия находятся жилые помещения с одинаковой температурой, пароизоляцию иногда и не монтируют, полагая, что раз нет разницы температур, то и конденсата не будет. И действительно, конденсата нет. Но от испарений-то никуда не денешься!

Вариант без пароизоляции

Пароизоляцию можно не монтировать только в том случае, если все, смонтированные на перекрытие материалы, в том числе и покрытие пола верхнего помещения, хорошо пропускают пар. Например, деревянный настил, паркет. Если пол наверху будет, допустим, плиточный, или ламинат на полиэтиленовой подложке, то поступающий в перекрытие пар не сможет пройти насквозь, а будет накапливаться в утеплителе и на деревянных конструкциях.

То есть, пар должен или не заходить вообще, или иметь возможность свободно проникать. Этот же принцип используется и при отделке наружных стен из материалов, имеющих высокую степень паропроницаемости. К таковым относятся ячеистобетонные блоки — пено- и газобетонные, а так же строительная древесина, нуждающаяся в наружной отделке.

Пароизоляция в пироге фасада деревянного дома

Для того чтобы пар и конденсат могли беспрепятственно удаляться, фасады облицовывают по каркасной схеме, с обязательным устройством вентилируемого зазора. Если снаружи принято решение штукатурить или красить, используемые в процессе материалы должны быть обязательно паропроницаемыми.

При облицовке таких стен кирпичом без вентзазора, или керамической плиткой на клею, материал для внутренней отделки нужно использовать непроницаемый для пара, или же монтировать под него пароизоляцию. Всё это актуально – и даже в первую очередь, для домов каркасного типа, которые по своей структуре напоминают ту же кровлю.

Как и в случае с крышей, пароизоляционная плёнка монтируется изнутри помещения, под отделкой. Однако никакая пароизоляция не даёт стопроцентной защиты, и в незначительном количестве – через стыки или повреждения плёнки, пар всё-таки проникает в утеплитель. У него должна быть возможность выйти наружу, для чего и устраивают вентзазор.

Принцип работы пароизоляции на стенах

Обратите внимание! С наружной стороны утеплитель тоже защищают мембраной, только не изоляционной, а проницаемой. Её поверхности работают по-разному: с одной стороны пар может беспрепятственно выходить, а с другой она герметична, и не пропускает влагу извне. Поэтому очень важно при устройстве многослойных конструкций положить плёнку правильной стороной к утеплителю.

По тому же принципу плёнки монтируют и на крыше

Материалы для изоляции и удаления пара

Выражение, что стены и потолок должны «дышать», стало уже неким клише, но оно не лишено смысла. Если их герметично запечатать, в помещениях будет возникать парниковый эффект, и конденсат будет собираться на самых холодных поверхностях, коими обычно являются оконные стёкла. Возникает так называемое явление плачущих окон.

Самый лучший вариант, когда пар может свободно проникать сквозь конструкции, но не обильно. Роль пароизоляционных мембран в том и заключается, что они пропускают пар дозированно, в таких количествах, которые успевают выйти сквозь вентзазор, не превращаясь в воду. В обычных жилых помещениях лучше использовать именно их.

Конденсат на окнах

Полиэтилен или обычная фольга лучше работают в помещениях с мокрым эксплуатационным режимом – банях, саунах, ванных комнатах, бассейнах. Но в целом эти материалы для устройства пароизоляции в современном строительстве не применяются. Лучшей защитой от пара сегодня являются специализированные мембраны, о которых мы и расскажем далее.

Плёнки и их разновидности

Пароизолирующие мембраны влагоустойчивы и прочны, не боятся температурных перепадов и их критических значений, высокоэффективны, легко монтируются и очень долго служат, а потому достойны самого пристального внимания. Их выбор на строительном рынке сегодня чрезвычайно широк. Назначение у них разное, в зависимости от места установки. Соответственно, разной будет и степень проницания, максимальный показатель которого составляет 100 мг на квадрат площади за сутки.

Сегодня выбор пароизоляционных материалов выглядит примерно так:

1. Армированные плёнки на основе полипропилена и полиэтилена. Это, можно сказать, бюджетный вариант с невысокой стоимостью. Но соответственно, и срок службы у него меньше. Такие плёнки могут иметь перфорацию, а могут и не иметь. Сплошные являются изоляционными и монтируются в помещении, а перфорированные – поверх утеплителя снаружи. То есть, они должны пропускать пар сквозь себя.

Выбирая пароизоляцию для бани, нужно помнить, что в условиях высокотемпературного воздействия срок службы полимерных плёнок снижается. Полипропилен обладает более высокими механическими характеристиками, особенно с добавкой целлюлозы или вискозы.

Читайте также:  Расширительный бачок закрытого типа принцип работы

Плёнка из полипропиленового волокна

2. Существуют так же мембраны, имеющие фольгированную поверхность, что является их отличительным признаком. Это плёнки с многослойной структурой, которые могут быть изготовлены из того же полипропилена, стекловолокна либо искусственной ткани типа лавсана. То есть, основа хоть и полимерная, но может быть и тканой, что обеспечивает материалу абсолютную гибкость и облегчает монтаж.

Металлизация поверхностная, только с рабочей стороны. Работает такой материал по типу фольги, которая укладывается отражающим слоем в сторону помещения. Этот материал только изоляционный, перфорации не имеет. Отлично подходит для помещений с горячим паром, и не только удерживает его внутри, но и минимизирует потери тепла.

Мембрана с фольгированной поверхностью

Чаще используется в банях, но может быть смонтирован и на крыше. В жарких регионах мембрана, уложенная металлизированной стороной вверх, будет отражать УФ-лучи и не даст кровле сильно прогреваться. Так что выбирать, какой стороной лучше монтировать этот материал, вы должны сами — в зависимости от того, что хотите получить в итоге.

Отражающий слой обращён не к утеплителю, а в сторону помещения

3. Антиконденсатные плёнки. Они имеют особенную структуру и, как правило, могут служить не только изоляцией для пара, но выполнять функции гидробарьера. Поэтому являются универсальными. Если подкровельное пространство не эксплуатируется — то есть, в нём попросту холодный чердак, такая мембрана имеет наилучшее применение.

Подкровельные плёнки — антиконденсат

Материал их изготовления – полипропилен в сочетании с вискозой. С одной стороны присутствует ламинация, поэтому она гладкая, тогда как вторая сторона шероховатая. А вот укладывается в пирог конструкций она по-разному, что зависит от типа плёнки.

Многие неопытные застройщики не понимают разницы между гидроизоляционными пленками и мембранами. В специальной статье подробно рассмотрим это вопрос.

Типы мембран, определяющие сферу их применения

С местами установки пароизоляционных плёнок и их разновидностями мы разобрались. Теперь рассмотрим, какие бывают типы и где они применяются. А главное, разберёмся, куда и какой стороной их нужно укладывать.

Тип «А» – к этому типу относятся паропроницаемые мембраны, предназначенные для вывода пара. Это как раз тот самый случай, о котором мы говорили, когда речь шла о вентилируемом фасаде: с одной стороны она пропускает пар, а с другой – является гидроизоляционным барьером. На крыше такие мембраны если и монтируют, то не изнутри, а поверх утеплителя, под декоративным покрытием. Так же они отлично подходят для утепления полов.

Внимание! Плёнки типа «А» укладывают шершавой стороной к утеплителю, а гладкой наружу.

Пароизоляция в пироге пола

Проницаемая для пара мембрана монтируется не под утеплитель, а поверх него

Тип «В» (некоторые производители обозначают их «АМ»). Плёнки этого типа как раз и есть пароизоляционные, то есть, препятствующие проникновению пара. У них тоже стороны разные по структуре (гладкая и шершавая), но здесь, наоборот, гладкая сторона должна примыкать к утеплителю. Идеальный материал для утепляемых кровельных пирогов. Производители, для того чтобы при монтаже не путать стороны, делают их разноцветными, а на наружной (лицевой стороне) располагают надписи и логотипы. Очень важно, чтобы над плёнкой был вентилируемый зазор, без которого мембрана практически не работает.

Тип «С» — это двухслойные мембраны повышенной прочности. Их применяют в неутепляемых кровлях и фасадах, для защиты от ветра и влаги извне.

Тип «D» — к данному типу относят высокопрочные ламинированные мембраны из полипропилена в помещениях с высокой влажностью и на кровлях поверх утеплителя. То есть, она может выполнять и функции гидроветрозащиты.

Примечание. Два последних варианта чаще всего бывают двухсторонними, и какой стороной их монтировать к утеплителю, разницы нет.

На тех мембранах, где стороны имеют разную фактуру, шершавая поверхность называется антиконденсатной. На ней имеются ворсинки, которые впитывают в себя небольшое количество влаги и удерживают её до момента испарения. Именно поэтому эту сторону направляют туда, откуда идёт пар. Если же монтаж мембраны производится со стороны помещения, к утеплителю примыкает гладкая сторона.

Идеальное устройство кровли изнутри и снаружи

Таблица 1. Процесс монтажа пароизоляции на примере кровли

Шаги, фото Комментарий

Шаг 1 – определение стороны укладки

В данном случае, защищать утеплитель крыши от паров будет мембрана с фольгированной поверхностью. На фото в нашу сторону смотрит её лицевая сторона, которая будет располагаться внутрь помещения и отражать тепло.

Шаг 2 – раскатка полотна по обрешётке

Работы по монтажу ведут два человека, так как одному это делать было бы неудобно. Рулон раскатывается параллельно карнизу, двигаясь к нему, начиная от конька. Между полотнами обязательно делается нахлёст до 15 см с заходом на стены.

Шаг 3 – механическое крепление мембраны

Полотно фиксируется к элементам обрешётки скобами, с помощью строительного степлера.

Шаг 4 – заделка стыков полотен

Стыки полотен обязательно должны быть проклеены скотчем. В данном случае он так же, как и мембрана, должен быть металлизированным.

Шаг 5 – монтаж контрреек

На следующем этапе поверх пароизоляции монтируется деревянная обрешётка, которая будет не только дополнительно фиксировать мембрану, но и послужит опорой для укладываемого с наружной стороны утеплителя.

Шаг 6 – укладка утепления

Далее со стороны улицы монтируется два или три слоя теплоизоляционного материала – насколько позволяет высота сечения стропил.

Шаг 7 – устройство дополнительных слоёв теплоизоляции

При необходимости устройства дополнительных слоёв утепления, поперёк уже заполненных минватой стропильных ячеек набивают контробрешётку, и укладывают ещё слой. Плиты должны лежать вплотную друг к другу и с разбежкой швов, чтобы не было мостиков холода.

Общая толщина утеплителя может составлять 15-20 см. На крыше он никогда не бывает лишним, особенно если сразу под ней располагается жилое помещение.

Шаг 8 – монтаж ещё одной мембраны

После того, как процесс утепления окончен, наступает черёд монтажа диффузионной мембраны, которая изнутри пропускает пары на выход, а снаружи не допускает продувания утеплителя ветром или его увлажнения за счёт попадания атмосферной влаги. Принцип её монтажа такой же, как и в первом случае.

Шаг 9 – устройство вентилируемого пространства

Чтобы пар, выходящий через мембрану, не конденсировался, а быстро выветривался, необходимо устроить вентиляционную камеру. Для этого поверх мембраны монтируется обрешётка из реек, за счёт толщины которых и образуется нужный зазор (не меньше 50 мм).

Шаг 10 – монтаж финишного слоя кровли

Обрешётка представляет собой два яруса расположенных перпендикулярно реек толщиной по 25 мм. Первый фиксирует мембрану, а второй является основанием для укладки внешнего покрытия кровли.

Вот так примерно выглядит весь процесс набора слоёв кровли, и её защиты изнутри и снаружи от проникновения влаги. Пароизоляция здесь играет значительную роль, так как именно от неё зависит и создание комфортного микроклимата в доме, и срок службы конструкции крыши в целом.

Видео — Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю

Видео — Монтаж пароизоляции кровли

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *